Vinkælder - Spiral Wine Cellar til under 30.000 kr.
Maxibn
tilføjede dette byggeprojekt den 21-08-2022 (opdateret: 24-08-2022)
Hvor svært kan det være at bygge sin egen runde vinkælder i bryggers gulvet?
Her følger en lille beskrivelse af hvordan jeg byggede vores helt egen Spiral Wine Cellar fra grunden af.
Længe havde fruen og jeg kigget på de der nedgravede vinkældre og her især på de flotte Spiral Wine Cellars fra Spiral Cellars Scandinavia. Og da et anstændigt vinkøleskab nemt løber op i 20 - 30 tusinde (fint skal det være), var der i bedste LDS ånd plads til at undersøge hvor svært det nu kunne være at lave en nedgravet rund vinkælder.
Jeg deler her de tanker, erfaringer og resultater jeg gjorde mig igennem processen - jeg håber læseren ender med samme opfattelse som jeg står tilbage med det - "det var ikke så svært"
Processen før jeg gik i gang, var forholdsvis kort. Den indbefattede kort søgning på nettet efter lignende projekter, søgen på støbning og vandtætning af kældervægge, søgen på forstærkning af siderne på det kommende hul i fyrrummet, dykpumpe, grundvandsspejl i Kastrup osv.
Tegning af en rund vinkælder er svær at finde, men ganske nem at tegne selv!
Hvordan indmaden (hylder og trappetrin) skulle laves... havde jeg rigelig tid til at finde ud af medens jeg gravede og støbte kælderen...
Her burde jeg nok havde stoppet op og lavet lidt mere grundig undersøgelse af mine muligheder og håndværksmæssig kunnen.
En Spiral Wine Cellar er lavet i byggeklodser – hver hylde har en bagvæg, og ved at sætte disse i forband bliver kælderen så og sige bygget op, med bagvæg og dermed styrke i hvert hylde lag, fremfor at lave en forskalling og støbning, som jeg endte med at gøre. Systemet Spiral Wine Cellar har lavet er unik, og selvbærende!
Jeg vurderede ret hurtigt at jeg ikke kunne lave formene til disse byggeklodser selv – billedligt talt var der tale om et næsten 3D støbning, som betød at form – forme – skulle være meget sindigt indrettet for at en støbning var succesfuld. I dag, og med den viden jeg fik fra min egen støbning, havde det ikke været nogen sag at lave forme til byggeklodser… Men man lærer hele tiden, så overvejer du at give dig i kast med lignende projekt, så overvej seriøst om ikke byggeklodsen er den rette vej for dig. På Youtube er der et hav af film der viser hvad jeg mener med byggeklodser.
Nåh men jeg besluttede mig for at støbe en cylinder i et dertil udgravet hul – cylinderen skulle være beton, armeret, og ca. 12-13 cm tyk væg. En cylinder er umådelig stærk, og da der ikke er træk i betonen var armering ikke nødvendigt – jeg kom den i alligevel.
Indmaden skulle bestå af vanger(ben), hylder og trappetrin – alt sammen støb i armeret beton C25. Hylde tykkelse var 4 cm. armering 5mm kamstål.
Lågen skulle være som på film – med lamineret hærdet glas og motor.
Afsted det gik.
Byggetilladelse:
Jeg konstaterede hurtigt at jeg ikke skulle bruge en byggetilladelse. (der er tale om en kælder, og da den kælder ikke må bruges til beboelse, er en tilladelse ikke nødvendig.)
Grave tæt ved fundament:
Da vinkælderen med en ydre diameter på 230cm skulle ligge midt i vores brygges, ville jeg lige meget hvad, komme meget tæt på fundamentet. indvendigt er tilbygningen kun 330cm bred. På tegninger af vores hus, kunne jeg konstatere at tilbygningen hvori jeg ville grave var et gammelt fyrrum og bygningen var fra ca.1950. Der var altså nymodens fundament på bygningen.
At grave tæt ved et fundament, kræver særlige hensyn, og skulle jeg havde gravet ud til isolering, fugtsikring eller omfangsdræn ville jeg aldrig blotlægge mere end 1 lille meter fundament ad gangen. Her med vinkælderen, ville jeg trods alt stadig have små 50cm jord, samt det faktum at jeg gravede et rundt hul - hvor "cirkelslaget" kun på et meget lille stykke kommer "nær" fundamentet. Der skulle altså ikke være noget i vejen for at pløje et rundt hul ned midt i fyrrummet ...
Vi stopper hvis ?
At grave på Amager og i sær Kastrup, har altid været forbundet med chancen for at finde grundvand. Nu har jeg bygget i 2 omgange på huset og selvom jeg var 120 cm nede da jeg gravede ud til en tilbygning, var der ingen nævneværdig fugt (læs grundvand) at se.
Så vi aftalte at - hvis jeg ramte grundvand så ville jeg stoppe - ikke noget med at pumpe og forsøge at holde hullet "tørt" op til en støbning.
Ligeledes aftale vi at hvis siderne var løse så ville jeg max. grave til livet (80cm.) før jeg satte støtteforskalling op. Det kan være livsfarligt at grave et hul så dybt som jeg havde til sinde!
At grave - kræver mod og lyst.
Det største arbejde ved at lave den runde vinkælder var ikke at grave!
Som det måske kan ses på billederne, så var jorden under gulvet i fyrrummet ganske tør og fast. Hurtigt ramte jeg ler, og så blev grunden endnu mere hård. Faktisk så hård at jeg skulle bruge hakke for at løsne den.
Det blev aldrig nødvendig* at afstive siderne - jeg bildte mig selv ind at siderne i et rundt hul var ”selvbærende” (de har svært ved at falde ind ad) - og da var jorden/leret var så hårdt og rimelig tør ville den ikke kunne styrte katastrofalt sammen over mig såfremt!
*Jeg vil ikke anbefale andre at gøre som jeg - medmindre de har 100% styr på det - Jeg var ganske letsindig, og nok også heldig...
Den rette fremgangsmåde vil være at lave en støtteforskalling.
Jeg burde havde gravet 50 cm. ned. etablere støtteforskalling. grave yderligere 50 cm ned. sætte en ny forskalling op - og så fremdeles indtil bunden var nået.
Jeg elsker at grave, jeg synes det er både nemt og sjovt. Bevares er det også hårdt. Og når jeg regner på det, også ganske imponerende at jeg alene gravede vinkælderen ud på 3 uger.(19 dage præcis).
I alt blev der fjernet 10,3m3 jord/ler/silt - alt blev fragtet fra fyrrum til trailer til genbrugspladsen i spande (20l) Og da jord fylder små 1,6 gange når den er løs har jeg rundt regnet fyldt 830 spande - svarende til 32 ture på genbrugspladsen..
Jeg vil anbefale at gøre en dyd ud af det - mit hul endte med at være snorlige og siderne stod 100% i vater. Takket været et gammel vandrør 1 3/4" en stump lægte og en spærsko, raspede jeg mig frem til en nøjagtig diameter på 232cm.
Røret blev banket ned i midten af hullet og sat i vage med en lægte lagt på tværs over hullet. På røret lavede jeg så en anordning hvorpå en tværlægte kunne dreje rundt kun holdt oppe/nede af en skruetvinge - ved at løsne /sænke skruetvingen 5-6 cm. kunne jeg lidt efter lidt raspe hullet ens i diameter hele vejen ned.
Sandheden er at når man graver så store huller vil siderne uundværligt blive mere og mere indfaldne - jeg startede med en diameter på 232 cm i toppen og da jeg nåede bunden, var jeg nede på 180cm i diameter.
Udgifter: 40 spande (20liter), 1 hakke, 32 gange på genbrugspladsen (3,5 km) 1530 kr. inkl. bensin.
Membran
For at tætne kælderen 100%, fik jeg svejst en membran på mål.
Membranen er vigtig, det sidste man vil have er en utæt kælder... så det er ikke her man skal spare. Inden jeg lagde membranen ned i hullet, gav jeg sider og bund af hullet en tyk fiberdug 300g/m2. I bunden oven på dugen blev der ligeledes lagt fiberdug inden jeg støbte bunden af vinkælderen med armeringsjern ilagt. Langs siderne i bunden bukkede jeg jernet op - så jeg kunne binde de lodrette rionet fast til bunden, når forskallingen blev sat op.
Udgifter: Membran, fiberdug og beton 2500 kr. inkl. moms
Forskalling
Nu elsker jeg også at arbejde i træ - så naturligvis fik den lidt ekstra da støbeformen / Forskallingen skulle laves. Hver stav/støbebræt (53,5 stk.) er hver især høvlet 3,3 grad i gering. Herved var forskallingen næsten 100% tæt, kun meget lidt støbeslam løb ind.
Jeg lagde meget arbejde i lave de 3 x 5 spanter i OSB helt ens - Da de bliver helt ens, var det ingen sag at bygge forskallingen helt ret op. Flot så det ud, og i et kort øjeblik overvejede jeg at lade den blive siddende, men der er fugtigt i en vinkælder, så træ er ikke velkommen.
På hver stav satte jeg 3 stk. "hyldeknægte (2"x4")" hvori jeg kunne skrue spanterne fast... det tog 1 time at skrue forskallingen op og samtidig sætte den i vage.
Inden jeg kunne støbe siderne, skulle der tætnes i bunden, forskalling stod oven på det støbte betonlag. Hertil hældte jeg 3 sække LIP selvnivellerende gulv masse ud.
Udover at Lip'en sørger for at gulvet bliver helt plan, så tætner det rigtig godt overgangen mellem forskalling og betonlag.
Udgifter: Spanter - OSB 19mm 6 plader ,Stave/forskalling - 32x125 støbebrædder 55 stk. af 240cm, Rionet 6mm og afstandsskinner, Cement til hele projektet, Skruer 4,0x45 8244 kr. inkl. moms
Støbning
Der er ikke den store hokus pokus i at støbe! - Hulrummet mellem forskalling og hullet var ca. 12-13 cm. for at få betonen ned i dette hulrum, og hele vejen rundt, konstruerede jeg en tragt med et "støberør" af plastpose nedløbsrør !!! - ved at lægge flere poser inden i hinanden fik jeg bremset betonen tilpas meget så det ikke klaskede alt for meget rundt i støbeformen. Beton må ikke falde for højt i en støbeform, havde jeg læst mig til. En stav vibrator var uundværlig, og sørgede for at hele væggen blev homogen og støbeskel udviskes.
Det var fruen der blandede - hele processen to os to 3 timer.
Udgifter: 5m3 0-16 støbemix 2400 kr. inkl. moms
Bryggers gøres færdig
Efter betonen var tør blev forskalling taget ned og jeg kunne nu lave bryggerset færdigt.
Da en nedgravet vinkælder som min ikke har brug for strøm for at blive kølig – den er jo trods alt gravet 2,5 meter ned i den kolde jord (der er i dag 22. august 14,3 grader på nederste hylde), var det ikke nødvendigt at etablere køler eller lignende.
Eneste hensyn der skal tages, er at der skal tilføres frisk luft via 2 rør – I kan selv finde en illustration på google der viser princippet. Søg på ” Spiral Wine Cellar ventilation”
Så under bryggers gulvet blev der lagt 2 stk. 50mm stålrør for ventilationen samt 1 stk. 3x1,5m2 kabel til strøm, samt 2 stk. 3x1,5m2 kabel til den kommende motor til lågen til vinkælderen.
Over vinkælderen byggede jeg en konstruktion hvori der var plads til isolering og sørgede samtidigt for at lemmen til vinkælderen blev placeres korrekt og i 100% vater.
Udgifter: RF rør, ledninger, tømmer 2500 kr. Inkl. Moms
Indmaden
Hvis man ser på de flotte Spiral Wine Cellars på nettet, er der 2 former for opbygning. Om end alle er hvide, så afviger de 2 varianter sig ved at den ”rigtige” har hylder i forband, og de andre har ens hylder og vanger over hinanden – lige som en almindelig reol!
Byggeklodsen gør det muligt at have hylder i forbandt, vægten er enorm på de nederste hylder hvis ikke man har byggeklodsens bagvæg til at tage en del af lasten.
Jeg regnede ud at hver hylde i nederste lag skulle bære 570kg. I egenvægt – midt på hylden - derfor var jeg nødt til at lave hylder og vanger over hinanden!
Nuvel – mit resultat er ganske nydeligt og resultatet meget tilfredsstillende.
I alt skulle der støbes 48 hylder 8 trappetrin og 64 vanger (ben).
Jeg har 8 lag hylder. Dertil lavede jeg 5 støbeforme.
Hver støbning tog 2 -3 dage, før formen var klar til ny støbning. I alt støbte jeg trofast i 21 dage. Jeg husker det som et værre møg arbejde – men så igen også ganske belønnende, efterhånden som baggården blev fyldt op med beton elementer.
Beton skal tørre 21 dage før den er hærdet – så det var dejligt med lidt ventetid efter endt støbning.
At samle indmaden til vinkælderen gik som smurt. Alle elementer blev sat i flise lip, og pudset i Ardex betonpuds, for til sidst at blive malet med Skalcem 100.
Hvert trappetrin havde et Ø50mm rustfri rør (muffe+spidsende) støbt ind i den lille stump søjle. Ved at gør lidt ekstra ud af støbningen (vær nøjagtig) – kunne jeg uden noget besvær ”stable” trappetrin med søjlerne oven på hinanden.
Eftersom hylderne og de løsevanger blev sat i lip, samt at de passede med 0.5cm afstand til den støbte ydervæg, var hele konstruktionen fast og færdig til brug med det samme. Jeg er i dag stadig overrasket over hvor nemt det var at samle indmaden – heraf hjulpet godt på vej af en minutiøst og præcis støbning. Havde jeg dog bare givet byggeklodsen et forsøg 😉
Udgifter: Lip fliseklæb, LiP Selvnivellerende gulvspartel, Rustfri rør, 3 stk. Støbeplader + diverse 3500 kr. inkl. moms.
Låget
Afsluttende på denne lange beskrivelse lige lidt om låget.
Som toppen på kransekagen, skulle vi naturligvis have et glaslåg.
Låget er bygget i 45x45 vinkelprofiler (Jern) – svejst sammen - ilagt 30mm hærdet og lamineret glas fra Litauen (billigt og supernemt at bestille).
Låget er betjent af en motor – denne motor, en aktuator, fandt jeg på DBA (550 kr. inkl. forsendelse)
Den har i sin tid siddet på en hospitalsseng og kan løfte 600KN. Låget vejer små 100kg.
At udregne hvordan og hvorledes en aktuator skal gå i indgreb med låget, er en længere afhandling – men jeg endte med at lave en mockup – ved at flytte på beslagene lidt frem og tilbage fik jeg hurtigt samlet et brugbart resultat. Låget er betjent af en FUGA Jalousi kontakt 😊
Udgifter: Svejseværk, 45x45 Jern, Aktuator, Glas fra Jonas Vinduer, + diverse 6500 kr.
Ialt har vinkælderen som den står i dag (uden vin) stået i 27.174 kr.
Jeg har sikkert glemt en del i denne beskrivelse, så er der spørgsmål så giv mig et kald, jeg deler gerne mine erfaringer.
I dag har kælderen fundet sin egen temperatur og fugtighed. Over døgnet svinger temperaturen kun 0.2 grad. Fugtigheden svinger mellem 65 og 75% - alt er 100% optimalt for vores kommende 1100 flasker vin 😉
Mvh
Max
Kategorier
Giv et skulderklap
Skulderklap
Guvet i det gamle fyrrum, blev liggende indtil kælderen var støbt.
Bjælkesko forenden af lægten raspede væggen helt lige
Touchdown 255cm under færdigt gulv
5 spanter - præcis 72 grader
De 2 ventilationsrør føres ud i det fri
1. lag lagt ud som test (ligger på hovedet)
Her med trælåg og stige indtil indmaden var færdig
Aktuator fra hospitalsseng
Færdig arbejde