1. Forum
  2. Motor og transport
  3. Lav-Bil

Agria 1600Z - Den nægter at starte!

Den vil bare ikke starte, men der er gnist!

Jeg har skaffet den gamle Agria 1600Z ud af gemmerne - det skulle være 3-4 år siden den kørte sidst. Den har en 2-takt hirth motor på 5HP. Maskinen er nok fra omkring starten af 60'erne. Karburatoren er en Bing Nürnberg med svømmer.

image_000521.jpg

Her er hvad jeg har gjort:
-renset og skyllet karburatoren i karburatorsprit
-udskiftet platiner og kondensator (det hjalp på gnisten - den blev kraftigere)
-Jeg har to forskellige tændrør jeg har prøvet med
-Jeg har sikret mig at nålen i karburatoren er i anden position fra toppen.
-Renset benzintanken og sikret mig at der er godt nedløb.
-Jeg har prøvet med diselstart direkte i indsugningen (ikke så meget som et host).
-Har sat en bormaskine på starteren foran. Men selvom den får mange omdrejninger - ikke et eneste host.

Nu er jeg bare FRUSTRERET. Er der nogen der har et godt råd???

hilsen
Gorm (ikke den gamle, men den frustrerede) wink
2000RPM er mere end rigeligt
Den vil bare ikke starte, men der er gnist!... Vis hele indlægget
40 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Citat fra Nitter

Hej håndværker.

Tillader mig lige at svare på din undren. Det er mig bekendt mere nødvendigt at få en eller anden form for liv i en motor der er total død end det er at stille tændingen korrekt. Det kan du altid gøre senere. Dine betragtninger om hvor tændingen skal stå afhænger af to ting, slaglængde og motoromdregninger. Det mål du angiver passer fint til en 50 cc knallertmotor fra dengang de ydede 1 hp og ikke til omtalte motor. Dine betragtninger om olieblandingen passer fint til dengang selvblandende totaktsolie IKKE var opfundet. Det er mig bekendt en hel del år siden det er sket !

Tænk lige lidt over ovenstående.

Ja nu har jeg tænkt Nitter.
Hvis tændingen sker når stemplet er i bund, hvad har du så ud af det.
Og noget kunne tyde på at det er her problemet ligger for selvom der er gnist vil den ikke kunne antænde benzinen når denne ikke er komprimeret, netop fordi der er olie i benzinen, tændrøret blivet bare vådt ikke andet.
Selvom du i dag har selvblandende olie, betyder det ikke at du kan gå ned i procenter. Olie er ikke i benzinen udelukkende for at smørre men også for at køle cylinder og stempel ned.
Sidst men ikke mindst en tænding afstand på to mm. er ikke ualmindeligt i en totakts motor. Jeg har selv en 25 Hk. totakts motor på 310 cc. hvor tændings tidspunktet skal stilles på 2,8 MM men som sagtens kan kører ved 2 mm. så kan man derfra stille tændingen mere korekt når der først er gang i motoren.

Så mon ikke det var dig der skulle tænke dig om, inden du kommer ind og skænder på mig!

V.h Håndværkeren smile
Hej igen Håndværker.

Jeg er da ufatteligt ked af at du tog mit indlæg til dig så ilde op. Jeg står dog ved det jeg skrev.

Hvis Gorm, hvilket jeg ikke et øjeblik tror om ham, har påsat ankerpladen forkert (kan kun vendes på tre forskellige måder) på omtalte motor eller stillet platinerne helt hen i vejret vil motoren under alle omstændigheder vise tegn på liv ved at give et fnys eller slå tilbage, det vel og mærket HVIS gnisten er så kraftig at den kan springe i mellem elektroderne på tændrøret når det er monteret i cylinderen. Det vil den sjovt nok ikke. Den kan godt springe i fri luft fra ledningen men ikke hver gang tændrøret er monteret i tændrørshætten, stadig i fri luft, hvilket på nuværende tidspunkt har kastet mistanken på denne.

Din uddybning omkring gnistens evne til at antænde blandingen i cylinderen, hvis denne springer når stemplet er i bund (ca modsat hvor den burde springe) anser jeg for at være direkte misvisende da cylinderen på dette tidspunkt meget gerne skulle være fyldt med en frisk blanding af luft og benzin uden at være komprimeret og blandingen brænder sjovt nok ganske udemærket og af selvsamme grund er tændrøret stadig tørt.

Så bliver jeg desværre også nødt til at være uenig med dine betragtning omkring olieblandingen og delsvis dens funktion i en totaktsmotor.

Oliens funktion er udelukkende at smøre krumtaplejer, plejlstangslejet, krydspindlejet/bøsningen og cylinder/stemplet. Den afkøler ikke cylinder/stempel fra motorens bund, det gør derimod den luft/benzinblanding motoren forbruger og som passerer krumtaphuset. Havde det derimod været en firtaktsmotor er det ganske rigtigt, at olietågen som "fartvinden" fra krumtappen rejser (motor med tryksmøring) eller ved stænksmøring den olietåge krumtappen pisker op, der hovedsalig afkøler stemplet fra bunden.

Mængden af olie i benzinen. For mange år siden, før den selvblandende olie blev opfundet, var det ganske normalt at man foreskrev en 4% blanding til totaktsmotore. Den eneste undtagelse jeg erindre er en britisk påhængsmotor der i de første udgaver vist krævede 10% (en engelsk Seegul). Lige da den selvblandende olie kom frem kunne man se i instrukionsbøger at en motore der før krævede 4% pludselig kunde nøjes med en 2% blanding hvis olien vel og mærket var selvblandende. Samtidig gik man over til at lave en 2% blanding som der blev solgt fra servicstationerne/knallertforhandlerne til landets knallerter uden problemer. Udsagn er fra to bekendte der har drevet en servicestation og en knallertforretning de sidste ca. 30 år. Derfor vil jeg til stadighed mene at 2% er en passende blanding hvis man ikke vil svine miljøet mere end højst nødvendigt.

Hvad tændingstidspunktet er på en 310 cc MZ med 25 hp vil jeg mene er ligegyldigt, sammenlignet med en gammel Hirth 180 cc på 5-6 hp.

Gorm kender målene på platinafstand/tændingstidspunkt da de står i de manualer/reservedels kataloger jeg sendte ham elektronisk !

Til sidst kan jeg ikke erindre at have bedt nogen om at tænke sig om, hvilket her i pastoratet er en skældssætning, men udelukkende at tænke lidt over ovenstående og det gør jeg sjovt nok stadig !
Mvh. Leif.

Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Helt fint Leif.
Så er der vist noget jeg har misforstået, med hensyn til min MZ omkring olien. så jeg trækker mig baglæns ind i stærrekassen igen og undskylder mit fremstød.
Med hensyn til den Britich Seagull, så har jeg faktisk en centurion Plus med kobling og 6,1/4 Hk. på propellen, og den skal have 10 % ellers sætter den sig, har forsøgt med 4%.

V.h Håndværkeren
Hej

Hold da op. Sikken dog dette forum har udviklet sig. Jeg er selvfølgelig glad for enhver tanke der kan hjælpe mig.

Tusinde tak for PDF filerne Leif – det er dejligt at få sat billede på stumperne.

Jeg skiftede tændingskablet med et nyt med integreret hætte – den hoster endnu ikke, desværre…

Hvad angår tændingstidspunktet, så jeg har jeg på den mest primitive måde betragtet hvornår tændingen foregår, og det er når stemplet er i toppen af cylinderen, nærmere kan jeg ikke komme det på nuværende tidspunkt, men jeg forstår udmærket godt problemstillingen, men mig bekendt burde motoren i den situation kunne give en eller anden form for host hvis der er tænding.

Billedet nedenfor er tændingspladen.
IMG_4963-.JPG

Jeg har opsøgt noget hjælp i tyskland der er eksperter i tændspoler… fordi efter skiftet af alt det andet kan det kun være tændspolen der er tilbage til at give problemer. Og de skriver følgende, dog ikke superdygtige til engelsk:

” normal you have from Earth to the Cable 0,8 Ohm and from the Cable to the Ignigtion exit 9,2 Kilo Ohm.
So if inside the Coil broken you have no Ignigtion.
Have the Coil inside Contact with himself the Ignigtion is low. If all run Perfekt an the Ignigtion stop on hot Temeratur you have a Isolation Problem.
We can rewinding the Ignigtion Coil for you ...”

Så de kan altså vikle en ny spole, de skal dog have tilsendt den gamle spole.
Ang. målingen af tændspolen, så har jeg så ingen måling fra jord til kabel, hvis det vel at mærke betyder hvis man måler fra stellet til der hvor tændingskablet starter (ved tændspolen). Er det egentlig den rigtige måde jeg måler på? Den anden måling er på 8,55 Kilo Ohm – så den burde nok være god nok.

Ved du/I hvordan man korrekt måler sådan en tændspole ud?

Den giver mig godt nok grå hår i hovedet denne maskine…
2000RPM er mere end rigeligt
Hejsa

Jamen selvfølgelig må du være med. Jeg har dog kommet 4% olie for at være på den sikre side, da det jo som bekendet er en gammel olie-grisser. Ang. tændingstidspunktet (se andet indlæg ved Nitter), så kan tændpladen faktisk kun sidde på een måde, hvis man har tænkt sig at bruge alle tre skruer. Dog kan den drejes 2-3 grader i hver retning, så den er faktisk nogenlunde fikseret.
2000RPM er mere end rigeligt
Annonce
Hej igen Gorm.

Ok med din tændingsindstilling. Der hvor du har sat tændingen burde den kunne "tøffe" lidt og ikke kun "hoste". I den ene af manualerne du fik tilsendt står målene for tændingsindstillingen. Platinafstand 0.4-0.5 og tidspunktet 3.1 mm før top.

Andg. udmåling af tændspole. Der menes formodentelig at der skal være 0.8 ohm fra stel til platinerne og de 9.2 Kohm fra stel til tændledningen. Tændspolen er en serietransformator hvor platinudtaget ligger helt nede ved stel og tråden mellem stel og platinudtaget er en del tykkere end den resterende. Hvis tændspolen er defekt er det normalt den tynde tråd mellem platinerne og tændrøret der kortslutter eller er afbrudt. Håber du forstår.

Din tændspole syntes, med den ene måling du har lavet at være ok, da afvigelsen fra det mål du har fået opgivet er minimalt. Prøv at lave den anden også.

Det skulle ikke undre mig at en tændspole fra en Puch maxi eller lignende knallert umiddelbart kan erstatte den der sidder der nu. De fås nu om dage i en model der levere en betydelig højere tændspænding og så er de kapslet ind i plastic. Den skal self. passe mekanisk.

Har det tændrørskabel og hætte du har skiftet til indbygget modstand/støjdæmpning. Dvs. > 0 ohm fra tændspolen til tændrørshætten ?

Hvis det er tilfældet kan du nu for alvor få et problem med at finde en brugbar gnist da den type tændspole der sidder i motoren ikke just er kendt for at levere en superhøj tændspænding.

De grå hår skal du ikke være så ked af, det er et tegn på en vis modenhed.
Mvh. Leif.

Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Det er jo det rene guld der kommer på bordet her. Jeg har jo så fået målt tændspolen rigtigt ud nu, og den ene måling giver 0,8 Ohm og den anden giver mellem 8,5 og 8,9 K-Ohm. Så skulle den jo egentlig være Ok, eller hvad?
Men nu er der jo op til flere ting jeg er blevet i tvivl om, så der kommer nu en helt serie af dumme spørgsmål:
1. Hvad skal jeg kunne/ ikke kunne måle på tændrørskablet mht. Ohm? Jeg skal vel kunne mål så høj Ohm som muligt?
2. Ok, som der står og du siger skal platinafstanden være 0.4-0.5. Nu er det så at jeg bliver nød til at stille et spørgsmål her. Hvad er det for en afstand vi snakker om? Er det ikke korrekt antaget at platinerne på et tidspunkt skal have fysisk kontakt, eller må de aldrig få kontakt?
3. Tidspunktet skal være 3.1 mm før top. Hvordan indstiller jeg dette?

vh
Gorm
2000RPM er mere end rigeligt
Hej igen igen Gorm.

Der er nu ingen spørgsmål, jeg anser for at være dumme, tværtimod stiller du spørgsmålene fordi du mangler viden.

Tændspolen syntes ok ud fra dine målinger.

1. Der skal være 0 Ohm fra det sted kablet forlader tændspolen til det sted du sætter tændrøret i tændrørshætten. Hvis ikke brug det gamle kabel og tilslut det direkte til toppen af tændrøret.

2. Afstanden platinerne skal stilles med er 0.4-0.5 mm på det punkt de er mest/fuldt åbne.

3. Tændingstidspunktet er det tidspunkt platinerne begynder at åbne. Dvs. det øjeblik der er mere end 0 ohm imellem kontakterne. Dette tidspunkt skal være når stemplet er 3.1 mm før top når motoren roteres den vej rundt den skal køre.

Tillader mig lige at give dig et kort intenst kursus i tændingsindstilling.

Først afmonterer du tændrøret og tager eventuelt plade/skjold/startanordning af svinghjulet så du kan se platinerne gennem svinghjulet.

1. Roter motoren til det punkt hvor afstanden mellem platinerne er størst. Indsæt et søgerblad med det angivede mål mellem kontakterne. Lødsen skruen der holder platinerne og skru den fast igen. Så er platinafstanden sat.

2. Tag en skydelærer. Åben den til eks. 5 cm. Indsæt piggen (den variable pind der stikker ud af stangen på skydelæren) af skydelære ned i tændrørshullet (skal stå lodret på stemples top). Tryk forsigtigt på skydelæren så stangen omkring piggen når flancen som tændrøret hviler på. Roter motoren mindst en hel omgang mens du til stadighed holder skydelæren på plads. Tag skydelæren op og læg 3.1 mm til det mål du har (udvid skydelæren med det mål). Når du nu igen stikker skydelæren ned i tændrørshullet ligger tændingstidspunktet lige der hvor stemplet rører piggen af skydelæren (pas på at du ikke ændre skydelærens mål). Lødsen de 3 skruer der holder ankerpladen og juster (skub) den frem og tilbage (motoren må IKKE roteres). Du skulle nu meget gerne kunne finde det punkt hvor platinerne åbner. Når dette sker (sammenfald) har du tændingstidspunktet. Skru nu ankerpladen fast igen.

Det lyder meget indviklet men har du først prøvet det et par gange vil du aldrig glemme, hvordan du nu lige gør det.

Og tro mig, det er mindst 10 gange værre at sætte på skrift, hvordan det skal gøres!

Når du har gjort ovenstående indstilling skulle kalorius gerne ville lidt mere end end bare hoste.

God arbejdslyst. Du kommer bare igen og melder hvordan det går.
Mvh. Leif.

Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Tak for den fine forklaring. Jeg kan godt se at det må have taget rigtig lang tid at skrive den. Jeg kunne fint bruge den, så jeg fik justeret det hele efter din anvisning.
Desværre, stadig ingen host eller tøf. Det eneste jeg kan sige det er at gnisten virker lidt bedre, og at den bedre end før kan tage omdrejninger; alligevel må den simpelthen bare udeblive inde i brændkammeret.
Da jeg forsøgte at starte den, lod jeg først svømmeren flyde over hvorefter jeg satte den på 1/3 gas og forsøgte at starte den. Jeg prøvede efterfølgende samtlige andre indstillinger på gassen… men der var ikke noget der duede. Så jeg trillede fætteren ind i garagen igen.

Det er nu kommet så vidt, at jeg har pillet tændspolen helt ud og målt den igennem (den giver så 0,8 Ohm på den ene måling og 9 Kohm på den anden) så den skulle jo efter sigende være god nok. Men min plan er at tage den ned til den lokale cykel/knallert-mekaniker og spørge ham om han kan finde en anden passende tændspole der kan give en højere spænding. Han erklarede at have 60 forskellige på lager. Da jeg snakkede med ham sagde at han at han kun meget sjældent havde set at en defekt tændspole som gav rigtig måling. Han belærte mig så om, at den i givet fald kunne have en såkaldt ”periode”. Spørg mig ikke hvad han mener med det. Jeg regner med at køre forbi ham på vej hjem fra arbejde i dag med min tændspole for at se om han kan give mig en bedre der passer. Jeg skal nok briefe dig hvis dette leder til nye spor.
2000RPM er mere end rigeligt
Hej igen igen igen Gorm.

Ok med de nedslående resultat. Hvad cykelhandleren mener med den såkaldte periode aner jeg heller ikke. Måske periodisk kortslutning ?

Har du målt modstanden i det nye kabel du satte på ?

Hvordan ser tændrøret ud efter startforsøgene. Er det stadig vådt af benzin ?

Pøj pøj.
Mvh. Leif.

Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Der er yderligere 20 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele


Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis