Anlæggelse af nyt terrændæk; Mere isolering eller flere sten?

 Følg tråden
EnGut
EnGut
Indlæg: 33
EnGut EnGut Trådstarter

Mange tak for svar allesammen.

Efter input fra Jackon samt jeres input har jeg bestemt mig for følgende opbygning:

100 mm     Nøddesten
360 mm     Jackon Super EPS 80
360 mm     Jackon Super EPS 80
120 mm     Betondæk
0.5 mm      Radonspærre
30 mm       Trægulv

I forbindelse med lægning af isoleringen, hvor vigtigt er det da at isolering sidder helt ind til sokkel? Et mellemrum er vel en kuldebro? kan man fylde med styropor kugler eller lign. da jeg en forestilling om at det kan blive svært ved en ujævn sokkel.


GunniDK
GunniDK
Indlæg: 9
Postnr: 4300
GunniDK GunniDK

Du kan bruge laca nødder til at fylde ud med til sokkel. Er det flydebeton du skal lægge på så lav en Leca beton blanding 10 dele leca og 1 del cement i toppen ellers flyder de op i betonen. Styropor kugler sviner og er svære at holde der hvor de skal være.

Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Indlæg: 119
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind

Husk også at der skal være plads til 3-6 mm stødabsorberende / elastisk lag - ellers kan gulvet klappe og føles lidt hårdt at gå på. 

https://www.jemogfix.dk/gulvunderlag/140404/

EnGut
EnGut
Indlæg: 33
EnGut EnGut Trådstarter

Gunni, jeg forestillede mig at kantisoleringen lukker af for at kuglerne så flydebetonen ikke når ned til dem. Evt. kan de vel pakkes lidt med en pind så de ikke synker så meget?

Lige ift. kantisolering går jeg ud fra at det skal omkring alle funderede vægge?


Thomas, god idé - det havde jeg ikke tænkt ind. Kan jeg her bruge en af de gulvunderlagskombinationer af stødabsorbering og dampspærre. Men er dampspærre her lig radonspærre?


Ift. radon, kan det da være en fordel at føre ventilationsrør fra stenunderlaget, mellem sokkel og isolering og op til de gamle ventilationskanaler for at udlufte og trykudligne? 




Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Indlæg: 119
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind

Kant-isolering laves normalt som 5 cm tykt højtstillet flamingo hele vejen rundt om betondækket - til ca. 0-3 cm fra toppen af beton-laget. Dermed er betonlaget på 12-15 cm også lidt isoleret ud mod soklen.

DetBliverGodt
DetBliverGodt
Indlæg: 93
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt

Bare lige for at forstå :-)

Hvis man bruger nøddesten eller leca, skal man så ikke være opmærksom på hvad underlaget er? 

Jeg tænker, at hvis bunden af krybekælderen er beton, så går det fint. Men hvis underlaget er jord eller grus, kan stenene så ikke sætte sig med tiden ved at de mixes med underlaget?

Orla Nautrup
Orla Nautrup
Indlæg: 3434
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup

Leca eller nøddesten skal vibreres (leca med et rionet ovenpå), men jeg er i hvert fald betænkelig ved 720 mm EPS 80 (jeg ville lægge en men højere trykstyrke).

Forøvrigt er et kapillarbrydende lag altid 150 mm, for at opfylde de byggetekniske krav i DK.

DetBliverGodt
DetBliverGodt
Indlæg: 93
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt

@orla EPS'en kan fungere som det 150mm kapillarbrydende lag. Men 720 mm EPS, så bliver der ikke nogen problemer her :-)

EnGut
EnGut
Indlæg: 33
EnGut EnGut Trådstarter

Både Sundolitt og Jackon siger god for tykkelsen af isoleringen. Sundolitt angiver en sætning på 4mm over 50år med en last på 200kg fladelaste ved en 12cm beton terrændæk på 2x320mm C80. Såfremt pladerne er ældre en to uger fra produktionsdato.


Hvis jeg nu smider lidt flere sten i bunden, så er jeg helt sikker, også hvis nu jeg senere får fugt/vand problemer.

150-180 mm     Nøddesten
320 mm     Jackon Super EPS 80
320 mm     Jackon Super EPS 80
120 mm     Betondæk
0.5 mm      Radonspærre
3 mm         Stødabsorberende skum
30 mm       Trægulv

Kan det betale sig at lave noget radonsug/udluftning gennem de gamle ventilationskanaler - eller skal de bare lukkes til?


DetBliverGodt
DetBliverGodt
Indlæg: 93
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt

Har lige tjekket hvad det betyder for isoleringsevnen at man bruger EPS som kapillarbrydende lag. Sundolitt angiver at hvis man lægger EPS direkte på fugtførende underlag, så skal man regne med at lambda for de nederste 75mm bliver 1,2 * lambda(normale). Dvs for S80 går lambda fra 0,038 til 0,046 w/mK. Kun for de nederste 75mm. Resten har stadig den normale isoleringsevne (lambda). 

Så det er ikke nogen stor pris at betale i isoleringsevne.

EnGut
EnGut
Indlæg: 33
EnGut EnGut Trådstarter

Endnu en gang tak for jeres feedback, her kommer en længere smørre.

Jeg har henover jul og nytår forsøgt at projektere mere detaljeret. Her løb jeg ind i et par detaljer jeg ikke brød mig om bl.a. fastgørelsen af det gamle plankegulv på betondækket (fuldlimning), desuden talte jeg til en julefrokost med en der havde fået lavet noget lignende med betondæk, 22mm spånplade og plankegulv.
 Han sagde at han ikke ville vælge den løsning igen da det reagerer alt for langsomt og ikke er til at få varmt nok - dette kan dog delvist skyldes isoleringsgraden af huset.

Så jeg tog et skridt tilbage og tænkte; Hvilke fordele er der egentlig ved et betondæk? Varmebuffer og trykudligning, ik? 

Har man fjernvarme og dermed en konstant varmetilførsel behøver man jo ikke den buffer beton giver. Og til alm. beboelse kan trykudligningen vel klares af et lag 22mm OSB/3 og plankegulvet tilsammen?

Der ligger desuden den bagside at jeg ikke kan komme til installationerne når alle er indstøbt i beton, så nedenstående tiltaler mig også på den baggrund.

Her er altså den nuværende plan:

150 mm     Nøddesten
275 mm     Jackon Super EPS 80
0.5 mm      Radonspærre, føres op ad mur og gemmes bag liste. (Så den ikke perforeres ved uheld, iflg. Jackon er denne placering ok)
275 mm     Jackon Super EPS 80 (Varmeslange kananer udskæres med varmekniv direkte heri)
2 mm         Stødabsorberende skum (Uldpap)
22 mm       OSB/3 (Grundet dets fugtegenskaber)
2 mm         Stødabsorberende skum (?)
30 mm       Plankegulv


Er dette helt tosset kontra betondækløsningen?

DetBliverGodt
DetBliverGodt
Indlæg: 93
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt

Det er i princippet ikke en helt tosset løsning. Den er kendt som en "let gulvkonstruktion" og hvis du søger på den, så finder du på på LDS og google masser af info om det. Se bl.a. http://www.sundolitt.dk/sundolitt/t...uden-beton

Du skal bare være opmærksom på at din isolering skal være af en hårdere type. Så ikke 80 men 150 eller 250. 

Endvidere, så er kravene til underlaget skrappere mht. afretning. Der skal bruges sand og det skal være afrettet med mindre tolerance end hvis der afsluttes med et betongulv.

Følg de anvisninger som din leverandør af isolering angiver. Så kan du gå til dem bagefter, hvis der er problemer.

Har selv lavet en lignende løsning til at fylde en krybekælder op. Brugte sand i bunden. Er meget tilfreds med den hurtige respons for varmen og gulvet ligger helt stabilt.

Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Indlæg: 119
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind

Hvordan vil du få varmen væk fra rørene - er det vha. varmefordelingsplader som ligger ovenpå Jackonpladerne?

Tænker at det måske kommer til at knirke ?!


En anden ting - hvis der er krydsfinerplade + plankegulv - så vil der ikke blive overført meget varme, da træ har en relativ god isoleringevne. Der er måske 4-5 cm træ - som svarer til ca. 2 cm flamingoplader.


 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.