1. Forum
  2. Motor og transport
  3. Lav-Motorcykel

Suzuki K50 4 gear

Hej,

Min K50 trækker ikke så godt, og kører langsomt.

Der er mange gode tips på forum men ikke så megt om Suzuki K50. Jeg fik blod på tanden og begyndte at skille motoren ad og har lige nogle spørgsmål. Kan nogen hjælpe?

Når nogen beskriver hvordan man fjerner plomben ved indsugningssiden bag karburatoren lyder det så enkelt, men når jeg kigger på det ca. 7 mm hul der er kan jeg ikke forestille mig hvordan plomben er placeret og hvor og hvorledes jeg skal bore for at løsne plomben. Det er vist nødvendigt før man borer et større hul Mange siger man kan bore op til 16 mm, men jeg er bare interesseret i at få den til at køre max. 50 km. Er det så mon nok at jeg alene fjerner plomben.

Har løsnet alle skruer til gearkassen på svinghjul siden men kan ikke skille den ad. Der bliver en åbning på en halv cm men så vil den ikke mere. Skal jeg også fjerne koblingen og tandhjul og skruer på den anden side? Eller skal der bare trækkes til. Der er øjensynligt intet der holder fast på svinghjulsiden, udover tætningsringen ved gearskifter armen.

Håber nogen kan hjælpe, på forhånd tak. Ellerer der nogen der kender til et forum hvor jeg kan få hjælp.

Mvh.

Has
Hej, Min K50 trækker ikke så godt, og kører... Vis hele indlægget
25 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Hej Benny.
Eller skulle jeg skrive Hej Kylling, jeg køre da hele året rundt enda uden at fryse ret meget, og jeg har ikke kåbe på kun et lille vindspejl der lige tager det værste tryk fra brystet og så nogle håndbeskyttere. For det er faktisk når du fryser på hænderne at du begynder at fryse på resten af kroppen, og så bor jeg kun på Sydals.

V.h. Håndværkeren
has
har du sikret dig at udstødningen ikke er sodet helt til
?
der er ikke ualmindeligt på to-taktere og reducerer ydelsen væsentligt.

prøv at tag "fløjten" ud - min var engang helt tilstoppet.

mvh
Raun
har selv en suzuki k50 køre med en 19mm kaborator.
du skal save stusen av til ksboratoren da plomben sidder der i men prøv lige at tjekke at memdranen slutter helt tæt ellerst suger den falsk luft of så får den en formager blaning og køre av helvetil.

mvh.snavs666
Hej

Tak for de sidste indlæg, Raun, Snavs og Bredum.

Raun udstødningen er den originale fra 74 men har renset den et par gange også fløjten.

Har langt om længe fået fjernet plomben, det var en lidt besværlig ting. Men nu er der 12 mm hul istedet for de ca 7 mm. håber den kommer til at køre 50.
Beholder standart dysen paa 62.5 indtil videre. Jeg vil ikke anbefale at man prøver at fjerne en plombe ved at tro man kan bore den ud ved at bore direkte på den. Fulgte en haandvaerkers raad, istedet for hvad der stod i forummet. Det var en fatal fejl. NB! Ikke dit raad haandvaerker, saa ta den med ro.

Har også fået cylinderen boret til 41 mm og et nyt topstykke hjælper nok også lidt.

Inden jeg lukker motoren helt vil jeg også lige skifte platin og Kondensatoren. Det er ikke så dyre ting men besværligt at skifte hvis man finder ud af at de var defekte.

Så mangler jeg bare tændings og karburator justering. Kan man selv gøre det med almindelige tilgængelige værktøjer. Der er f.eks en pil og en streg markering på svinghjulet hvad betyder det. Vil vaere glad for et par gode raad. Ved at platin afstand skal vaere 0.4mm. Og taending 1.4 mm foer top. Men hvordan goer man. Tastaturet driller lidt haaber i forstaar.

Hilsen
Annonce
Tænding
Platinafstanden justeres ved platinerne mens tændingstidspunktet findes vha at dreje hele pladen hvorpå platinerne er placereret.

Først finder du stedet hvor platinerne er mest åbne (ved at dreje svinghjulet indtil de er helt åbne). Derefter justerer du dem så de åbner 0.4mm, brug et følerblad.

Derefter justerer du tændingstidspunkt. Jeg kender ikke Suzuki's markeringer med pil/streg men du kan også gøre som følger. Stik en skydelære gennem tændrørshullet og mål afstanden ned til stemplet. Drej langsomt motoren rundt indtil den når toppunktet. Mål afstanden og læg 1.4mm til. Drej derefter motoren TILBAGE til det nye mål, så har du stedet hvor platinerne lige akkurat skal åbne.

Du checker om platinerne åbner ved at forbinde et 1.5v batteri med en lommelygtepære gennem platinerne. Når de åbner holder pæren op med at lyse.

Kaburator:
Sæt nålen i midten og start dyret. Kør ud ad landevejen, træk chokeren, det giver en federe blanding og læg mærke til om det giver mere kraft. Gør det, hæver du nålen eet hak.

Giver chokeren ikke noget, prøver du at lukke for benzinhanen. Svømmerstanden og dermed blandingen i kaburatoren vil så blive lavere. Hvis det giver mere kraft (kortvarigt selvfølgelig...svømmerhuset bliver jo hurtigt tomt) sænker du nålen eet hak.

Prøv også at se på tændrøret, det skal gerne brænde rent og gråt. Er det sodet kan det være tegn på for fed blanding.

Du skal sandsynligvis ikke ændre meget på kaburatoren med den forholdsvis beskedne tuning. Vær dog opmærksom på at du måske skal have et koldere tændrør (større elektroder) da motoren bliver mere varm med de øgede kræfter
Hej Raun,

Mange tak for dit detaljerede svar, der er lige til at følge. Vender tilbage med resultatet.

Iøvrigt havde jeg tænkt at udskifte kondensatoren men kan ikke finde en der passer. Herefter er jeg blevet i tvivl om det overhovedet vil gi noget ekstra at udskifte kondensatoren også. Den gamle der nok er ved at være 30 år ser stadig frisk ud men mon ikke en kondensator blir dårlig med tiden og gir svagere gnist, så tændingen blir dårligere. Eller er det som digital tv virker det så virker det.

Hilsen has1
Kondensatoren er der ikke for at give gnisten, det sørger tændspolen for.

Kondensatoren er der for at minimere gnisten imellem platinerne således at de ikke brænder. Hvis kondensatoren fungerer bør der ikke være nogen nævnværdig gnist ml platinerne når de åbner.

Hvis det gnister når de åbner vil du også se at de er brændte, dvs der er en top på een af den og et hul i den anden del.

Men hvis du alligevel er ved at hovedreparere vil jeg da anbefale dig at skifte kondensatoren sammen med et nyt sæt platiner.

mvh
Raun
Hej Raun.

Jeg fulgte dit råd og skiftede kondensatoren sammen med platinen. Inden jeg gjorde det lavede jeg tændingssjustering som beskrevet. Pæren gik ud ca.1.5 mm før top. Tænkte det må være ok.

Herefter tilsluttede jeg alle ledninger og ville lave en kontrol af tændingen inden jeg samlede den helt. Her konstaterer jeg at pæren ikke går ud når platinen åbner, der sker kun en en lille reducering i lysmængden. Jeg må have monteret noget forkert på kondensatoren tænker jeg. Der var tre ledninger som var loddet sammen på toppen og det samme syntes jeg også jeg har gjort. Men kan nu ikke forstå hvorfor der er spænding over platin ligemeget om den er åben eller lukket.

Kan du regne ud hvad der er galt.

Hilsen has1
Hej Raun

Kan du fortælle om det jeg skrev i forrige om kondensatoren er en fejl eller helt normalt.

Det du skrev med at justere tænding ved at koble en pære på platinens to poler og observere at pæren går ud når der lige akkurat ikke er kontakt og hvor der så skal ske en tænding virkede fint med den gamle kondensator. Men nu hvor jeg har sat en ny i løber der strøm over platin og lampen går ikke ud når kontakten åbnes. Skal det være sådan???

Håber du lige har to minutter.

Hilsen Has1
Der er yderligere 5 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele


Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis