Forstærkning af bjælkelag

Hvordan forstærker jeg det eksisterende bjælkelag i ældre hus med udnyttet 1. sal?

Det eksisterende bjælkelag ligger direkte på indermuren og bærer samtidig spærene.
Rummet er ca. 4,5m bredt og 6,5m langt og bjælkelaget er udført i  6”x6” tømmer og ligger med 80 cm afstand. Der er ingen tværmur bjælkerne kan hvile på undervejs.
Gulvet på 1. salen er i 32mm planker og buer en anelse på midten (omkring 1 cm) men virker rimeligt solidt når man tænker på at det er et gammelt hus – dog kan det gungre en anelse hvis man hopper på det.

Jeg vil gerne bevare de synlige bjælker i stueetagen og kan derfor ikke indsætte limtræsbjælker eller t-jern i fuld højde (150 mm) mellem de eksisterende bjælker.
Jeg har tænkt på 2 mulige løsninger:

1. Påsætte I-jern eller vinkeljern direkte på bjælkerne i fx 150mm x 10mm
Disse ville blive delvist synlige i stuedelen, men kunne skjules med finer eller lignende.

2. Supplere bjælkelaget med t-jern i fx 100mm højde eller firkantrør i 100mm højde imellem de eksisterende bjælker, eventuelt 2 eller 3 stk. imellem hver bjælke.  Dette ville betyde at loftet mellem bjælkerne i stuen skulle sænkes et stykke i forhold til i dag, men jeg ville bevare de synlige loftsbjælker uden at profilerne kunne ses.

Kan inder muren uden videre bære vægten af jernprofilerne og er nogle af de nævnte profiler overhovedet stærke nok til at aflaste bjælkelaget, fx firkant profil i 100mmx50mm?

Er der evt. andre muligheder?
På forhånd tak

14 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
ktm
ktm
8701 4540
Velkommen til!

Jeg har i en lidt tilsvarende situation skruet nogle ca. 35 mm planker i samme højde som bjælkerne på siderne og *"lukket af med en pænt tilpasset finerplade i bunden, så man ikke ser "snyderiet"
Jeg havde så ca. 120 cm mellem bjælkerne, men kun 4 m frit spænd. Gulvet oven over blev vældig meget stivet af ved denne konstruktion.
Husk at løfte bjælkerne op over niveau, inden du skruer noget på, idet det sætter sig igen og så slutter det måske i den perfekte højde.

Med venlig hilsen
ktm

 

Vejre
Vejre Trådstarter
7
Tak for det og tak for svaret

Altså, du har skruet/fastboltet nogle planker (i træ?) på siderne af bjælkerne, er det på begge sider af bjælkerne og har du bare skruet en masse skruer gennem plankerne og ind i bjælken, eller har du også limet dem sammen?
Jeg kan slet ikke forstå at det afstiver så meget, det havde jeg ikke regnet med, det er jo faktisk bare brædder du har monteret på bjælkerne?
Det eneste jeg ikke bryder mig om med din løsning er at mine bjælker så bliver betydeligt bredere og det bliver ikke så pænt synes jeg, men hvad hvis jeg erstattede planken i 35mm træ med 10-15mm I-jern eller L-jern i fuld højde, det er jo ikke så meget bredere og bliver det så ikke endnu stivere?

Allerhelst ville jeg fortrække løsningen med at eftermontere 2 ekstra støtter mellem de eksisterende bjælker i H-jern, T-jern for så ville jeg helt undgå at skulle skjule jern/træ på bjælkerne (jeg er meget glad for de bjælker…), men jeg kan ikke vurdere om en jernprofil på kun 10 – max 12 cm kan afstive ret meget med et spænd på 4,5 meter, eller om den bare vil bøje på samme måde som bjælkerne?
Jeg er med på den med at overløfte lidt inden montering af aflastningen som du skriver og tak for tilbagemeldingen!
jenshøj
jenshøj
2492 4800
Du mangler lige at fortælle, hvorfor du vil forstærke bjælkerne? Hvad er problemet? Umiddelbart lyder det, som du er tilfreds med den nuværende stivhed

Men der skal måske hoppeborg på 1. salen?
Annonce
Annonce
Vejre
Vejre Trådstarter
7
Nej, ingen hoppeborg og heller ingen vandseng:-)

Jeg er egentlig rimelig tilfreds med konstruktionen, men en forsikringsmand mente det var underdimensioneret, hvilket fik mig til at søge efter regler omkring stivhed i bjælkekonstruktioner og ifølge det jeg har fundet på nettet (blandt andet herinde), er bjælkelaget underdimensioneret.

Udfra disse oplysninger og det at konstruktionen er faldet 1 cm (huset er ombygget i 2003) har medført den tanke at hvis jeg ikke gør noget ved stivheden nu, bliver det kun værre og så får jeg måske et problem på et senere tidspunkt.
Jeg ved heller ikke om der er regler for denne slags og jeg evt. kunne komme i klemme ved et senere salg, eller en eventuel skade på huset.
hpox
hpox
4759 8250
Det er rigtigt at dine bjælker er underdimensionerede.
Og det er svært at opnå større styrke/mindre nedbøjnng uden at øge konstruktionens højde.

Men man kan tønke sig at du - uden at afmonterer gulvbrædderne - monterer et U-100 profil på hver af dine bjælker, måske endda på begge sider af hver bjælke.
Metoden vil være at løfte eksisterende bjælker op på midten og spænde stålprofilerne på siden af bjælkerne på en sådan måde at det primært bliver stålet der bærer loftet. Sammenspænding med gennemgående bolte og bulldog-skiver.
Om det er nok med et stk. stålbjælke på hver bjælke ved jeg ikke.
Det er en dyr løsning.

En billigere løsning er at afmonterer gulvbrædderne og fastgøre noget i retning af 45x245 mm eller 88x195 mm fastgjort til begge sider af eks. bjælker.
En "lim + skrue en planke ovenpå eks. bjælker" er osse en mulighed , men lidt usædvanlig.
Vejre
Vejre Trådstarter
7
Jeg kan ikke øge konstruktionens højde så det må blive løsning 1.

Skal det være U-profiler, eller er L-profiler lige så stærke – jeg tænker her på at det kan blive vanskeligt at få de lange bolte igennem u-profilen?
Skal jeg nødvendigvis fastbolte jernet til bjælkerne, kan jeg ikke nøjes med at montere fx 2 stk. jern mellem hvert sæt bjælker, da jeg så kan tillade mig at bruge andre profiler end de nævnte, fx H-jern som vist er den stærkeste profil?
Skal jernet uanset hvilken af de nævnte metoder jeg bruger, gå helt op i niveau med bjælkernes overside, således at gulvbrædderne faktisk hviler på jernet? I så fald skal der vel et lag ”blødt” materiale på oversiden af jernet for at undgå det gnaver?
Er fremgangsmåden ikke at starte i den ene ende af rummet og arbejde mig frem mod den anden ende fremfor at starte fx på midten?
Hvilke tykkelser jern er der tale om, er fx 10 mm nok og hvad med vægten af jernet, det er vel ikke et problem for en ellers sund bærende mur?

Beklager de mange spørgsmål, men som du selv skriver bliver det både dyrt og bøvlet at lave...
Annonce
Annonce
Er nysgerrig omkring hvorfor du mener konstruktionen er underdimensioneret og hvad det er for krav du mener ikke at overholde!

Som jeg ser det, er det løsningen med U-profiler på hver side af bjælken en fin løsning, såfremt du får stålprofilerne til at ligge af på væggene. På den måde vil du dels afstive dine bjælker, men også aflaste dem, da en del af lasten vil optages i stålet. Umiddelbart vil jeg vurdere at væggene ikke vil have problemer med denne omfordeling af lasten, da det jo er den samme last den skal bære + vægten af stålprofilet, dog spredt ud over en større trykflade.

Hvis du vælger at lægge nye profiler op imellem dine bjælker som supplement, så vil du igen aflaste bjælkelaget og igen vil lasten skulle optages i væggene på mere gunstig areal fordeling. Det må dog tilrådes at du primært lægger nye bjælker af, hvor du har massiv mur, dvs ikke over dørhuller, vinduer ol.

Med hensyn til nedbøjning, så skal du kigge på profilets inertimoment (I). Jo større inertimoment jo bedre modstandsdygtigt er det i forhold til nedbøjning. Her vil jeg klart anbefale I profiler!

 

hpox
hpox
4759 8250
Et opslag i Træ 18 Træbjælkelag fra 1974 afslører at med en bjælkehøjde på 150 mm vil en bjælkeafstand på 400 mm kun række til en spændvidde på ca. 3,5 meter.
Opslag i nyere tabeller eller individuelle beregninger gør næppe nogen forskel.

Men noget helt andet er, selv om bjælkelaget er underdimensioneret, bør gøres noget som helst.

Probleet er ikke styrken, men nedbøjningen. Gulvet må virke blødt, slasket eller hvad man vil kalde det, at gå på.

Det er korrekt at der sker en vil langtidsnedbøjning af bjælkerne. men det vil aldrig blive sådan at de på et tidspunkt hænger som en kogt maccaroni eller ligefrem knækker.

Forudsat naturligvis at belastningen på gulvet er den samme som den altid har været.

Du kan måle nedbøjningen på dit gulv ved at spænde en snor fra side til side over en af bjølkerne og måle afstanden fra snor til gulv på midten. Er den f.eks. 15 mm har du en nedbøjning på 1/300 del. Som er i overkanten efter moderne målestok, men sikkert acceptabel da huset blev bygget. :o)
Vejre
Vejre Trådstarter
7
Jeg går ud fra at diverse tabeller fundet på nettet er ”lovmæssig korrekt dimensionering” altså en del af bygningsreglementet som så skal overholdes for at jeg ikke kan komme i klemme ved skade/salg af huset på et senere tidspunkt, men det siger du der ikke er regler for, eller hvad?

Hvis jeg vælger at montere jernprofiler i mellem bjælkerne skal jeg bruge dem med størst modstandskraft mod nedbøjning pr. kg vil jeg mene og det er altså I-profiler siger du?

Jeg har fundet nogle på www.egtvedstaal.dk der hedder IPE 100 i højden 100mm med en bredde på 55mm, men tykkelsen er kun omkring 5mm og det virker i underkanten synes jeg.

Alternativt sælger de firkantrør i fx 100x50x8mm og T-stål i 100x100x11mm, det er vel stærkere formoder jeg (jeg aner ikke hvordan man aflæser og beregner inertimomenter)?

hpox: Jeg har målt nedbøjningen på den måde du nævner til 1 cm og gulvet virker bestemt ikke slasket kun hvis man hopper på dem kan man se i stueplanet at bjælkerne giver sig nogle få milimeter.
I og med at ombygningen (som faktisk er en mindre tilbygning) er foretaget i 2003 er det vel de gældende regler der skal overholdes, eller hvad?

hpox
hpox
4759 8250
Det er på tide at konkluderer på det foreliggende grundlag. :o)

Og herunder endnu engang konstatere at fagfolk, heriblandt undertegnede samt forsikringsagenter, skal holde kæft indtil de bliver spurgt.

Hvis der kun er ca. 1 cm nedbøjning på dine gulvbjælker er der intet reelt problem.

Godt nok mener du at dit gulv ikke er slasket, men hvis det dykker nogle millimeter når du hopper på det, ja så er det hvad man kalder slasket. (Prøv at hoppe på nogle af dine andre gulve. Det er ikke meningen at en etageadskillelse skal synke "nogle millimeter" når man hopper på den).

Man siger at viden er magt, men uvidenhed er en langt større magt. Hvis din forsikringsmand ikke havde fortalt dig om gulvet ville du ikke have oplevet det som noget problem - med det gulv.

Derfor - i en salgssituation - kan du vælge at oplyse at du er bekendt med at etageadskillelsen er underdimensioneret på en måde at den har lidt vel stor nedbøjning. Eller du kan vælge ikke at oplyse noget som helst.
Enten fordi du har glemt det om 20-30 år eller fordi du, som ikke fagmand, ikke kan forventes at have nogen mening eller viden om emnet.

Såfremt gulvet og etageadskillelsen ikke hidtil har været et problem i dagligdagen – for dig – bør du ikke foretage dig noget som helst.
Der er yderligere 4 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

  1. Konstruktion af gulv på ny 1. sal
    Lav-Hus (22 svar)
  2. gyngende gulv 1 sal.
    Lav-Hus (38 svar)
  3. Afstivning af gulvbjælker
    Lav-Hus (10 svar)
  4. plankegulv på gammel 1.sal
    Lav-Hus (12 svar)
  5. Forstærke bjælker under gulvbrædder
    Lav-Hus (13 svar)
  6. 1 sal gulv
    Lav-Hus (11 svar)
  7. bjælkelag og svalehaleplader igen
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Hvordan laver men en udveksling i bjælkelaget?
    Lav-Hus (10 svar)
  9. Opretning af Gulv på 1. Sal
    Lav-Hus (13 svar)
  10. Fastgøre reglar til bjælker?
    Lav-Hus (16 svar)

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!

Tilmeld dig her