Projektet er: Vandbaseret gulvvarme i stue (335 x 700) samt køkken (350 x 350), ialt ca 35-36 m2. ½ af stuen var brædder på beton, ½ brædder på krybekælder,
køkkenet samme.(Ill.1 ) Alt blev gravet ud til ca 40 cm u.gulvniveau, og fodmure blev checket og gl.ventilationshuller i ydermure stoppet.
Ca 20 cm skærver blev lagt ud og stampet, dels som nivellering, dels for kapillarbrydende lag, så vand ikke kan trække op. På langsiderne i stuen boltede jeg 5/4x4
pasbrædder fast i niveau med hvor gulvets strøer skal komme, med udsparinger til disse, c/c=60 cm, i hele længden.Ovenpå skærverne ligger 50 mm Styrodur isolering,
som modsvarer de 100 mm støbebats i isoleringsevne, som beskrevet i den flg. byggevejledning fra en "Byggekram"-forretning, blandet med mine egne kommentarer:
"Der er ingen problemer i at etablere et plankegulv oven på et betongulv med gulvvarme, når blot gulvvarmeslangerne er indstøbt i betonen og gulvplankerne er beregnet
herfor.
Gulvvarme kan indstøbes i betonguIv ved hjælp af PEX-rør, som er testet og godkendt til at klare de høje vandtemperaturer og drifttryk, som er aktuelle i et moderne
gulvvarmeanlæg.
For terrændæk bør U-værdien (varmelednings-evnen) højst være 0,2 W/M²K.
På ca. 200 mm. kapillarbrydende lag udlægges en trykfast isolering på minimum 100 mm (f.eks. gulvbats). Oven på isoleringen lægges et armeringsnet (150x150x6
mm.), som hæves 10-20 mm. over isoleringen."
Dette gjorde jeg ved at købe en sækfuld 95 mm høje plastik koniske, rørformede"afstandsstykker", som kan "klikkes" fast på armeringnettet, stikker 30 mm op over
nettet og 60 mm under , og som har Ø 60 mm fødder, så de står stabilt på underlaget,uden at ødelægge isoleringen. Jeg lagde også en dampspærre ud oven på
isoleringen,i.h.t. tegninger jeg så i en brochure for gulvvarme, ført godt op ad væggene, så jeg senere kan tætne med gaffa-tape bag panelerne. Godt nok står der i den flg.
anvisning, at PE-dampspærren først skal lægges lige under gulvet, men det forekommer mig mere logiskt at det ligger under beton'en, da denne så kan binde af, selvom
man allerede lægger gulv et par uger efter. Langs ydervæggene lod jeg være ca 40 cm ind til PEX-røret, så varmen ikke ryger lige ud til grossenollikerne. Også op ad
ydervæggene satte jeg 20 mm flamingo, skåret ud af grøntsagskasser), dels for at undgå kuldebroer, men lige så meget for at betongulvet kan udvide sig under
opvarmningen, uden at skubbe de nederste skifter mursten ud i haven..
"PEX-røret fastgøres til nettet med ståltrådsbindere, med en centerafstand på 300 mm. Afstanden mellem rørene er bestemt ved prøvning, således at der opnås en
optimering af varmeafgivelsen og et minimum af rørforbrug du skal regne med 3,3 meter PEX-rør pr. m². Rørlængden bør dog aldrig overstige 120 meter pr. kreds. Der
bør startes langs ydervæggen, så evt. kuldenedfald minimeres."
Og det gjorde jeg såmænd også, undtagen at jeg brugte plastic-strips i stedet for ståltrådsbindere. Hver gang jeg endte en streng af PEX'en i stuens længderetning, og
skulle dreje tilbage i næste "spor", lavede jeg en bøjning lidt større end nødvendig for at strengene kommer til at ligge med 30 cm imellem sig (ca Ø40 cm i stedet for
Ø30). Dette fordi en bøjning med Ø=30 cm er lige tæt nok på at PEX'en knækker sammen, især ved lave temperaturer. PEX'en blev stripset fast til arm.-nettet ca hver 60.
cm, undtagen i bøjningerne, hvor den fik en strip hver 10.-15. cm. Ved udlægningen passede jeg på at PEX'en ikke blev snoet, men rullet pænt ud uden spændinger.
Dette fordi jeg var bange for at den ville "arbejde" endnu mere ved temperaturskift, og hvis nu ikke beton'en kom ordentligt ned omkring, med hulrum til følge, så kunne
man risikere at den bliver gnavet i stykker. Måske en lidt livlig fantasi, men når man nu ikke er specialist, så er man bange for at overse noget...(og så overser man jo nok
lige netop det allervigtigste ,hm! ) Derfor håber jeg også at se respons på hele denneher smøre, så andre kan undgå evt. fejl jeg måtte have begået....
.
Grunden til at jeg brugte det hårdere, og dyrere, Styrodur, var at jeg gerne ville undgå at det hele blev ujævnt, når jeg kørte beton'en ud. Grunden til dette er en lidt wild ide
jeg fik til hvordan jeg kunne støbe strøerne til mit plankegulv med ned i beton'en, så det også var lettere at afrette beton'en, plus at så undgik jeg at skulle bore strøerne
fast, med risiko for at få springvand i stuen senere! Derfor de 5/4x4 brædder langs væggene..strøer i øvrigt også denne dimension.
Da jeg nu havde fået lagt isolering, dampspærre (el.Radon-spærre), armering og PEX, så brugte jeg de der plastic afstands-stykker, der holder armeringsnettet, samt en
hel del masonitstumper, til at få mine strøer klodset helt præcist op. Før jeg skruede dem fast i 5/4x4'rne langs væggene, fik de en indpakning af resterne af 0,20-
PEdampspærre-folien, da de ellers bliver ætset væk af beton'en.Strøerne blev understøttet hver ca 30 cm, og det var noget af et pillearbejde..ovenpå det hele lagde jeg
nogen 18 mm vandfast finerplader til at køre beton'en ud på, for at fordele trykket. De blev flyttet bagud efterhånden som støbningen skred fremad.Syntes selv at det var
ret fikst fundet på!! (mener at huske at det blev til ca 600 randers-bør-fulde. Det var i oktober, og siden her først i februar er jeg da begyndt at måtte bøje mig lidt for at tage
sokker på)
Nå, men videre i.flg. brugsanvisningen:
"Herefter støbes et betonlag ud over armeringsnettet og -rørene, som bør være mellem 30-70 mm, dvs. med de 10-20 mm. under armeringen bliver betonpladen i alt
mellem 60 og 110 mm. Vibreres betonen (man kan ved mindre rum godt klare sig uden vibrering), bør armeringsnettet fastgøres.
Inden rørene indstøbes, bør man trykprøve installationen uden varme på - HUSK evt. frostsikring, hvis du venter til den koldere tid med arbejdet.
Overfladetemperaturen bør af hensyn til gulvmaterialet ikke overstige 27°C for trægulve.
Imellem selve betonen og undersiden af plankegulvet udlægges en Pe-fugtspærre med filt eller andet trinlydsdæmpende materiale påklæbet. Husk fugtspærren skal føres
op til overkant fodlister og klæbes omhyggelig i alle samlinger i h. t. leverandørens anvisninger.
Selve plankegulvet skal være godkendt af producenten for gulvarme ellers kan du ikke påkalde dig den almindelige garanti. De forskellige producenter af trægulve kan
have særlige forbehold, så vælg gulv først og tjek producentens anvisninger, inden du påbegynder arbejdet.
Til slut skal man være opmærksom på, at tilslutning af varmeinstallationer skal udføres af en aut. vvs installatør."
Under støbningen brugte jeg en stump 10 mm jernplade på ca 20x20, med en 8 mm bolt igennem, fastgjort på en betonhammer, til at vibrere beton'en med, ved at holde
den mod armeringsnettet. Det gir flere dB end Stones og Jodle-Birge tilsammen, så jeg var glad for et par gamle hørebøffer..
Støbningen er gået godt, og det er blevet et godt, jævnt betongulv, i første hug,med strøerne (igen overdimensionerede 5/4x4) så man kan spille billard på dem (hm, ville
nok koste mig et par Blå Thor, Rød Aalborg & do kinder, men overdrivelse fremmer,osv-osv). Et problem jeg kan se ved denne metode er, hvis man bruger træ lige fra
tømmerhandlen/byggemarkedet.Det vil nok blive noget bulet..en mulighed kunne så være at man lagde sine strøer oven på beton'en, sådan helt normalt, og så simpelthen stamper sand, med ganske lidt cement i til lige at binde det, ned mlm dem. Det må vel lede varmen lige så godt....
Den samlede PEX-længde holdt sig lige på under 110 m, så det kan klares med en kreds. Fra slutningen af kredsløbet er PEX'en ført igenneenm et 1" PEL-tomrør,
nedenunder armeringsnettet hen til hvor det munder ud ved koblingerne til pumpe & flowstyring,osv.Beton'en har fået lov at hærde af fra sidst i november
Jeg har tænkt mig at lægge et massiv fyrretræsgulv, 160x32 fjer-not,evt med lister af f.x. kirsebær fræset ned i fugerne, hvis det kan arbejde sammen med fyrren, og så med noget filt under til at tage lyden af beton
Så langt, så godt...håber nogen kan bruge det her til noget, og hvis der er noget af det jeg har skrevet der lyder helt kinesisk, så mail mig på mitscha55*hotmail.com, så kan
det være vi sammen kan finde ud af hvad det er jeg mener...
Nu til det videre slag: Jeg skal ha koblet gulvvarmen til:
a
en ganske kort kreds af gulvvarme i badeværelset,og
b
en 1. sal med alm. radiatorer (ca 60 m2 i alt)
Dette skal så forbindes til fyrrummet, via et værksted på 8x5 m,, en afstand på ca 35 rør-meter. På værkstedet sidder en gasvandvarmer, og på loftet over denne kommer
en 120 L varmtvandsbeholder,med spiral og el-patron til backup. Disse 2 sidder ca 2/3 af afstanden fra fyrrummet.til stuehuset.
I fyrrummet kommer et brændefyr, et 25 kW monster, med et lille oliefyr som backup. Jeg havde tænkt mig 2 stk 1200-L firkantede olietanke som varmeakkumulatorer.
Jeg har købt cirkulationspumper (1 til gulvvarmen, 1 til i fyrrummet), shunte, termostator, flowstyrere, etc.(i øvrigt fra det efterhånden sørgeligt berømt/rygtede hus
Rosendal VVS , som jeg dog ikke kan sige noget dårligt om.... men OK, jeg har jo heller ikke prøvet at starte fyret endnu :-))
Er der nogen her i dette ærede forum, der udfra denne korte beskrivelse, ville kunne råde mig til om det skal være et et eller to-strenget system, og ungefær hvilke
dimensioner rør der skal bruges, og hvordan man bedst placerer termostater, solenoider, osv, bl.a. tagende i betragtning at taget oven på værkstedet er sydvendt, og
derfor ville egne sig til et fremtidigt sol-vandvarmer-system.