1. Forum
  2. Bolig
  3. Lav-Hus

Træhus, ydervægskonstruktioner

.....Forsættelse fra tråden kombinationssav.

Jeg kan godt følge dine tanker, da det jo er det almindelige princip for murede konstruktioner.

Mon ikke man skulle lave noget a'la en bærende indervægskonstruktion med en påhægtet skærm for vejrlig.

Den skal lige syde lidt, så kommer jeg tilbage.

Mvh. Carsten
17 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Vi har bygget til på vores parcelhus hvor konstruktionen var en bærende træ indervæg med delvis skalmur og klinkebeklædning.

Princip for opbygning kan ses på den hurtige skitse nedenfor.

250 mm isolering er lige det der skal til for at opfylde kravet til isolering i ydervæggen.

Krydsopbygningen giver i øvrigt en fin mulighed for at føre el mv. i væggen uden at skulle tænke på gennembrydningen af dampspær. Dampspær må dog ikke placeres for landt inde i konstruktionen - det hænger lidt sammen med fugttransport og dugpunkt.

Hvis det har interesse kan jeg evt. scanne mine myndighedstegninger og smide en kopi her i tråden hvis det har interesse. Det bliver dog først i weekenden da jeg er på arbejde (vagt) frem til og med fredag.

Mvh.

René

Principielt kan et træhus vel bygges efter ca tre-fire principper.

1. Massive bjælker og ingen yderligere isolering. 100 % massiv træ, bjælkerne kan så være naturformede eller fremstillet i en eller anden profil. Bruges vist kun til mindre sommerhuse og lignende.

2. En massiv yder og en massiv indervæg med isolering imellem. I princippet to bjælkehuse inden i hinnanden. Her er der ingen forbindelse mellem ydervæg og indervæg. Men jeg tror ikke den er specielt meget brugt.

3. som model 2 men med en indervægskonstruktion i stolper og en indvendig beklædning i gipsplade eller lignende Denne er vist rimeligt anvendt.

4. En stolpekonstruktion med isolering imellem. Ydvendig er huset så beklædt med brædder eller lignende og indvendigt med gipsplade eller lignende. Stolpekonstruktionen kan så være af forskellig opbygning og tykkelse. Men mest almindeligt er nok en type hvor der ydderst anvendes en ret kraftig stolpe fx 195x45 og der så indvendigt er en række vandrette lægter fx 45x45 eller 95x45. Herved opnåes færrest kuldebroer og samlingerne i isoleringen bliver forskudt. Dampspærre kan også placeres indvendigt på de lodrette stolper. Herved kan el føres i den indvendig isolering uden problemer med huller i dampspærren.

Den sidste metode vil jeg mene er den mest anvendte. Sammen med 3'eren for bjælkehuse.

Men fortæl gerne om andre opbygninger. :wink:
MVH Njord
@Njord,

Mit udgangspunkt var netop din model 4, men så et tilfælde, hvor der var gået råd i den yderste 45x145 (ca.) pga. optrængende fugt. Det bør selvfølgelig ikke ske - men shit happens.
Derfor kom jeg på idéen med en rumlig konstruktion, hvor indervæg er bærende og ydervæggen skallen - vel at mærke kun med indirekte forbindelse med "murbindere" i plast. Voila - ingen kuldebroer, minimal risiko for skader i den bærende konstruktion ligesom eksteriære skader vil kunne udbedres uden indgreb i bærende konstruktion. Jeg er godt klar over, det metoden er dyrere både i tid og materialer - men er der andre ulemper???
Mvh.

Jan R.
STABILITET....

Du skal fortsat have en kraftig indre konstruktion der kan bære hele taget osv. samt være stabilt overfor vindtryk osv.

Den ydre skal vil så kun blive en "klimaskærm" og kan principielt være opbygget i en lægtekonstruktion eller alu profiler eller et drivhus med glas...
Altså en skærm der beskytter den indre konstruktion mod vejret... Og naturligvis har en yderst vigtig kosmetisk funktion.

Personligt vil jeg vælge løsning 4 og så huske at have murpap under bundremmen og godt udhæng over soklen og sikre at der ikke kommer til at sprøjet vand op på træet.. Altså enten en høj sokkel eller en fliser hele vejen rundt.

Du skal desuden sikre at der er ventilation mellem vindpappet ( eller vindgipsen ) og den ydre beklædning... Jeg har set fx udestuer opført af håndværkere hvor vindpapet er erstattet af et lag plast og yderbeklædningen er sømmet direkte op på denne... En meget dårlig opbygning. En afstandsliste der er trykimprægneret på 25x50 er et absolut must for en bræddevæg. Desuden er der undersøgelser der viser at når denne ventilation findes er det IKKE en fordel at anvende alt for kraftige brædder. men derimod relativt tynde. Fordi den vand de trods alt påvirkes med forsvinder hurtigere igen. I tykke kan der tilsyneladende ophobes fugt i midten... Jeg tror det var en artikkel om konstruktiov træbeskyttelse fra Rådvad jeg læste dette. Husk desuden også en skrå afskæring der giver drypkant ved lodrette beklædninger.
MVH Njord
Et andet alternativ er som angivet med opbygning set indefra:
2 lag gips
45 mm skelet + isolering, heri installationer
Dampspærre
100 mm skelet + isolering, skelet bestående af stålsøjler og stålbjælke på top, felter udfyldt med træ- eller stålreglar.
50 mm ubrudt isoleringslag, dog gennembrudt af bindere mellem for- og bagmur
95 mm skelet + isolering, skelet af træ- eller stålreglar.
Vindspærre
22 mm spredt forskalling
Udvendig vægbeklædning.

Denne konstruktion har jeg beregnet til en u-værdi på omkring 0,16.
Selve konstruktionen fylder mellem 357 og 366 mm, alt efter valg af vindspærre og udvendig vægbeklædning.
Annonce
Hej Carsten

Jeg vil mene at din konstruktion kan have en ulempe på stabilitets og bæreevnen. Den indvendige mur, eller den udvendige er begge "kun" 100mm tykke for de bærende stolper. Det er ikke specielt meget og her vil jeg tro at der kan blive problemer med at overføre lasten af tag og en evt tagetage samt stabilitetetn kan også blive sværere at opnå end med en tykkere sammenhængende mur.

At du vil opnå en ganske fin U værdi betvivler jeg ikke.

Men i mine øjne er muren tænkt frem efter at have kigget på en traditionel murstens mur. Og så kopieret/omformet den konstruktion til træ....

Har du kendskab til huse der er opbygget efter det princip du beskriver ???
MVH Njord
Njord, så du ikke jeg skrev stålsøjler og stålbjælke på top! Det er da også klart at der skal vindtrækbånd i sådan en konstruktion, ligesom der også skal i de andre, med mindre man hurtigt får etableret skivevirkning i form af indv. beklædning, og så ville jeg nok ikke undvære båndene alligevel.

Mit eget byggeri er lavet på næsten samme måde, jeg har dog skalmur yderst, og du kan tro det holder :lol: :lol: :lol:

Mvh. Carsten

PS. Jeg har HEB100 søjler og bjælker, og det er ovenikøbet overdimensioneret.
Hey Carsten,
Ser godt fordelene i din konstruktion, fordi alle installationer kan ligge foran damspærre. Men man når da også at blive træt af at bygge vægge ;-)
Det jeg egentlig har mest mod den er stålet i et træhus... har en eller anden teori om, at ens materialer arbejder bedst sammen. Er jeg for pernitten???
Støber du jernskelettet ned i fundamentet?
Mvh.

Jan R.
Naarrjj, det gør man ikke, det er let at gå til, jeg har det jo selv.

Man kan jo både støbe dem ned, og bolte dem i ovenfra, alt efter smag og behag, og så selvfølgelig dimensionering.

En indstøbt søjle er bedre forankret, end en der er boltet i fundamentet.
Mine er begge dele, da jeg har en meget høj terrændækskonstruktion.

Når jeg bruger stålet, er det fordi jeg i den angivne konstruktion har benyttet 45x95 mm reglar, og de kan ikke bære en tagkonstruktion, jo men så skal de stå meget tæt. Ellers skal jeg op i en 45x145 eller en 45x195. Benytter jeg de store dimensioner, er jeg også nødt til at bruge små dimensioner, når jeg når til det, der skal danne underlag for yderbeklædningen, og da det skulle stå nogenlunde uafhængigt af indermuren, er jeg bange for, at der kan blive for lidt stabilitet i den yderste del, det vil ikke være så pænt med en facade, der spræller alt for meget.

I øvrigt arbejder stål og træ fint sammen, det er i hvert fald ikke noget problem.

Mvh. Carsten
Samarbejdet mellem materialerne skal nok gå... dog skal man hvis man bygger et rigtigt blokhus være opmærksom på at det vil sætte sig. Men når man anvender lamindelige stolper er træet tørt når det anvendes og det vil ikke forandres meget.. Ydervægen skulle jo gerne holde fugten på afstand :wink:

Nu ved jeg at Carsten ikke har problemer med at arbejde i stål. Men for mange vil det sikkert være et "akavet" materiale. Og man skal da også være lidt mere forudsende for at få svejst lapper på det rette steder... For stålkonstruktionen er vel malet eller galvaniseret inden den er opsat.....

Men for dig som er intereseret i opbygninger af forskellige træhuse er der masser af inspiration at hente hos forskellig etræhus fabrikanter. De viser ofte i snit hvordan deres opbygning er. FX www.trelleborg.dk vise meget smukt i deres broshure hvordan deres opbygning er lavet. Faktisk er de en af de relativt få træhusproducenter jeg selv har tillid til...

Bjælkehuse er jeg personligt noget tvivlende overfor... Jeg er næsten sikker på at fx www.amerlink.dk med deres fritliggende krydsende bjælkeender om nogle år vil opleve gennerelle problemer med råd....
Jeg tror at vandet vil løbe ind i konstruktionen og råd vil så kunne udvikle sig lystigt..
Det er en kompliceret proces at skulle skifte disse rådne bjælkeender. En rådden yderbeklædning er ret let at skifte også for den almindelige amatør. Personligt er jeg heller ikke meget for disse svenske monterede kasser, altså præfabrikerede svenske huse.. Men her er problemer i forhold til min smag. Jeg mener ikke de passer ind mange steder i danmark... Men arkitektur er jo et følsomt emne.....
MVH Njord
Der er yderligere 7 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Tilmeld dig og få fordele


Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også
Lav-det-selv brugere får 20% på maling med vores rabatkode