Skift til gulvvarme i hus fra 1968

Hej Lav-det-selv.dk!

Som mange andre er jeg ved at smide gasfyr på porten, til fordel for en stor luft-til-vand varmepumpe, og jeg havde tænkt mig at mit hus i løbet af næste år også skulle få en funktionel gulvvarmekreds.
I vinteren vil jeg nøjes med en lav fremløbstemperatur på vores 1-strengssystem og fyre op i brændeovnen, alt imens jeg håber på selv at banke gulve op, et efter et, og lægge nye gulve.

Jeg er startet med en lille, destruktiv forundersøgelse af det mindste værelse på stueplan (kan ses på billedet).
Mit hus er fra 1968, der er 10 cm imellem gulvbrædder og betonen. Betonen er der ca. 10 cm af - lidt mindre i kanten til ydermuren, og umiddelbart under betonen ligger der selvdrænende jordlag, som man dengang fandt tilstrækkeligt. Ingen leca/letklinker her.

Jeg vil jo gerne have en rentabel løsning ift varmeregningen. Det er dog meget vigtigere for mig at mit hus er lovligt, og at jeg ikke kommer til at få problemer med svamp eller frostsprængninger.

Hvor kan jeg se om de infamøse 300mm er vejledende eller lovpligtigt - og har det egentligt noget at gøre med hvad der er bedst for mit hus, i øvrigt?

Kan man med god samvittighed lægge ny, måske en anelse bedre, isolation under sporplader, eller skal jeg undlade at anlægge gulvvarme? Jeg tror ikke det vil være rentabelt for mig at hugge 10cm beton op i det meste af huset, hvis det bare er et spørgsmål om at spare en smule penge på varmeregningen.

Men hvis det på een eller anden måde var farligt eller en dårlig ide at lægge gulvvarme, så vil jeg gerne vide det.

På forhånd tusind tak for kommentarer, og fordi I tog jer tid at læse om min situation.

Mvh,
Svga
Hej Lav-det-selv.dk! Som mange andre er jeg ved... Vis hele indlægget
14 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Svømmende gulv er ikke så almindelig at det er nemt at få håndværkere til at lave det. Der er en vis konservatisme i fagene. 
Kant isolering er noget man især taler om ved beton støbning. I dette tilfælde går isolering jo næsten helt op til gulvkant. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
@SuperGVA: Det kræver nu ikke den store "Ledvogtereksamen" for at regne varmetabet ud i forhold til ny lovmæssig isolering, med gulvvarme,  og gulvvarme på eksisterende gammel isolering.

(Ny U-værdi - gl. U-værdi) * ( Fremløbstemperatur for gulvvarme - 7°) * m2 [ watt ]

Det bliver let ca. 0,75 KW/100 m2
eller
ca. 15 % - 20 % af husets totale opvarmningsbehov.

Man kan også bare regne tilbagebetalingstiden ud, på samme måde, som når man installerer f.eks. nyt køkken.  
GSH skrev den 09-07-2022 11:14:11

@SuperGVA: Det kræver nu ikke den store "Ledvogtereksamen" for at regne varmetabet ud i forhold til ny lovmæssig isolering, med gulvvarme,  og gulvvarme på eksisterende gammel isolering.
Det er rart at vide, men hvis man gør det sådan som du viser, bliver resultatet vel også derefter?
Jeg forestiller mig at besparelsen på en tænkt bygningsdel med meget høj tykkelse og derfor lav U-værdi vil være misvisende, da varmen rent faktisk skal bevæge sig igennem den for at forskellen bliver retvisende (og det vil den ikke gøre med f.eks 100m rockwool under huset). Men det er naturligvis ideelt over rum med stillestående luft.

Ja, der da være mere i det en dét, ikke? Jeg kan godt se at selv boliga også siger at det bare er at bruge 1/R, men er der ikke engang et hensyn til hvilken retning varmen vil bevæge sig i?

ev elmand skrev den 07-07-2022 18:48:06

Svømmende gulv er ikke så almindelig at det er nemt at få håndværkere til at lave det. Der er en vis konservatisme i fagene. Kant isolering er noget man især taler om ved beton støbning. I dette tilfælde går isolering jo næsten helt op til gulvkant. 
Ahh, ok. Jamen bør jeg måske endda forsøge at lægge pexslange ud så tæt på ydermurene som muligt? Det bliver vel ej værre end den varme radiator der hang på væggen før - men det bliver naturligvis et lavere område varmen sendes ud fra.

En anden bruger herpå, CSM, skrev noget om EPS som overrasker mig

CSM skrev den 20-09-2016 22:55:54

... Husk at når du vælger at bygge dit gulv direkte på EPS (uden beton) skal du vælge mindst styrke 150, og nok hellere styrke 250 for at være sikker.
Det lyder jo voldsomt ift. det jeg har hørt her (og også læst mig til), men kombinationen af

  • Klikgulv
  • Gulvunderlag
  • Spånplade med spor
  • 150mm EPS forskudt af laget nedenfor
  • 150mm EPS
  • Grus
 Er måske heller ej særlig populær, så der er ikke så mange artikler at finde om den rigtige fremgangsmåde?
Jeg havde tænkt mig at nøjes med G60 for stuer og værelser, og uden nogen ny beton.

Jeg skal naturligvis have mig en radondug imellem de to lag EPS-blokke, som du anbefalede, men hvis jeg meget gerne vil have en fugtspærre af en slags, selvom du ikke siger den er vigtig, bør den så ikke ligge umiddelbart under Sporpladerne, eller bør den ligge ovenover den?
Jeg dropper det med at banke beton op. Der er for mange bolde i luften nu, og alle de holdninger fra folk jeg snakker med om det forvirrer mere end det gavner. Skal jeg have nogen til at regne på det, sådan rigtigt, som det foreslås, så er det at finde tid, og selve arbejdet, et rum ad gangen, bliver også noget stads (både ift. de materialer der skal købes og opbevares, men også bortkørsel af alt det jeg graver op).

Der er muligvis et par alternativer som sikkert også godt kan betale sig - det handler om at forbedre isolationen, gøre opvarmningen mere energibesparende og lægge et nyt slidlag.:

  • Gulvvarme ovenpå kun 110mm ned til beton.
  • Bedre radiatorer, afretning af beton + kingspan istedet for de 50mm rockwool, svømmende (uden træramme).
  • Bedre radiatorer, bedre gulvisolation og genmontéret træramme
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis