Fundament til 40 kvm. garage

Hej LDS

Jeg har planer om selv at opføre en isoleret garage på 40 udv. m2. Garagen skal udføres i træ og fladt tagpaptag, og stå på betonfundament.
Jeg har kigget meget rundt på nettet, især her på LDS, og synes at jeg er blevet en del klogere, men jeg har dog stadig nogle spørgsmål vedr. fundamentet, som jeg håber at kunne få hjælp/svar på.

  1. Så vidt jeg kan læse mig frem til, støber man normalt et randfundament med 1-2 skift 150mm fundablokke på. Spørgsmålet er så, vil dette ikke skabe en kundebro ind til det støbte betongulv? Vil det give mening, at lægge lecablokke på i stedet?

  2. Nogle støber randfundamentet så det ligger over gulvniveau, mens andre støber det i niveau, så de får et fladt betondæk - er der nogen fordele ved at gøre det ene frem for det andet?

  3. Nogle støber gevindstænger ind i fundamentet, andre vindtrækbånd, mens nogle blot monterer bundremmen med karmskruer. Jeg formoder at gevindstænger er den bedste løsning, men også noget mere besværlig, hvis jeg eks. lægger lecablokke på - hvad er den bedste/nemmeste løsning? Hvilken afstand skal gevindstænger/vindtrækbånd støbes i? Hvis man støber vindtrækbånd i, hvordan fastgører man dem så til bundremmen?

  4. Jeg vil som sagt gerne lave det hele selv, inkl. blande beton, men vil det kunne lade sig gøre, og vil jeg kunne følge med, når jeg både skal køre beton i randen, lægge fundablokke/lecablokke på, og klargøre en ny blanding? Kan jeg evt. støbe fundamentet, og efterflg. mure lecablokke på med mørtel?

  5. Selve gulvet påtænker jeg at lave i hhv. 50-100mm stabilgrus, 100mm sundolit og 80-100mm armeret beton. Lyder det helt skævt? Hvor meget skal jeg gøre ud af komprimering og afretning af gruslaget?

  6. Hvis jeg selv skal blande beton osv., hvordan støber jeg så lettest gulvet? Jeg har tænkt på at gøre det i firkanter á 2x2 meter, som støttes op i siderne af en forskallings ramme, som jeg så flytter rundt, men vil jeg kunne få en flot glat overflade?
Håber at nogen med erfaringer i ovenstående, kan kaste lidt lys over projektet for mig :)
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
1. Det er helt almindeligt at slutte med 2 lag lecablokke. Eller lecathermblokke. De sidste har indstøbt flamingo i midten. Men de er nok for brede til dit formål.
2. Toppen af randfundament ligger normalt i gulv niveau. Men ved garage kan det være en fordel at det ligger over. Så får du en sokkel udvendig, så træ beklædning ikke kommer tæt på jordoverflade. Sokkelhøjde kan også tilpasses så det matcher med huset. Samtidig vil man jo gerne kunne køre lige ind i garage og ikke hoppe 15-20 cm op med bilen.
3. Det bedste vil være gevindstænger når du planlægger bundrem. ( trækonstruktion ) Ekspansions bolte holder ikke meget ned i leca. Der sættes skive og skrue på i den ende der går ned i beton. Det er ikke særlig svært at bore et hul i leceblok eller simpelthen save dem over der hvor gevindstang kommer.
ca. 0,5 m fra hjørner og så med maks. 2 m afstand vil være ok. Blokke er 40 cm så det kan måske tilrettes sådan at det passer med fuger i 1. række.
4. Det er bedst at støbe fundament først og så bagefter mure lecablokke på. Du graver renden ud dagen før ca. i 1/2 dybde afhængig af jordtype. Så kan du let grave det sidste ud på dagen. Ellers risikerer du grundvand i grøften og sammenstyrtninger som så forøger beton mængden. Der graves ikke ud inde i selve garagen, da jorden så udgør støbeform. Det udgraves så senere eventuelt inden lecablokke da det så er lidt nemmere at komme til.
Når du har tømt en blanding ud i trillebør, køres denne lidt til side og ny blanding startes op. Så kører blandetiden medens trillebør køres ind.
5 Du får ikke ret meget ud af stabilgrus der. Hvis din bund er sand når du har gravet ud så er det udmærket materiale at rette ud, og så komme med sundolit derfra.
6. Ved udstøbning af gulvet skal du bruge "ledere" Det kan laves på 2 måder.
Enten lige som når man retter sand af til fliser, med forskallingsbrædder. Der smides nogle små dynger beton ind med under 2 m afstand. Så lægges forskalling fladt ned på disse i længderetning. Det rettes til efter snor og vaterpas så overflade på forskallingsbrædder passer med gulvhøjde. Så fjernes forskallig som vaskes så de er rene til dagen til brug dagen efter. Toppene pudses lidt efter så de er helt plane.
Dagen efter lægges forskalling på toppene og kan så bruges til at styre 2 m. retskinne / vaterpas. Så kan man udlægge 1 - 1,5 m beton ad gangen. rette overflade af, trække forskalling tilbage, efterfylde og pudse overfladen og køre med at glittebræt så det bliver helt blankt. Det betyder ikke noget at skulle hvile med knæene lidt inde i det udlagte beton, det pudses let op igen når man har nået helt ind i hjørnet.
Eller samme dag udlægges striber af beton som på samme måde rettes af i gulvhøjde. Disse striber bruges så som leder når du udlægger beton.
Fordelen ved 1. metode er at der er god tid til at måle, kigge på snore m.m. Tykkelsen på forskallingsbræt gør at den mere tørre beton i dine toppe ikke kommer til at genere pudsningen i øverste lag da det har samme konsistens som resten.
6. Og bland så beton med så lidt vand som du kan. Hvis der er for meget i, kommer der let en vandpyt i overfladen når du pudser, og det giver ikke et godt resultat. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Der findes også specielle gulvledere i plast, samt i beton/metal.
Så er det nemt at rette gulvet af, og man får et naturligt skel i betonen, så risikoen for uhensigtsmæssige revnen.  ​LINK​​​

Vi prøver igen, i morgen --
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis