Opbygning af gulv til brug ved gulvvarme

Hej Alle

Jeg er ved at grave ud til gulvvarme i mit køkken, som er i et ældre hus uden kælder (i den afdeling). Jeg er dog lidt forvirret omkring opbygningen af gulvet efterfølgende. Det jeg læser på nettet fremstår ikke 100% entydigt. Så jeg sidder tilbage med en masse spørgsmål. Jeg tænkte derfor at der måske var en venlig sjæl eller to herinde som kunne skille skidt fra kanel og fortælle mig præcist hvad der er op og ned.

Det skal nævnes at jeg skal have et gammeldavs fyrretræsplankegulv. Jeg har fundet et gulv hvor producenten siger at det godt kan tåle gulvvarme. Gulvet skal i følge producenten limes direkte på betonlaget med noget tykt lim, med en tandspartel. Denne dobler således også som fugtmembran. Det betyder samtidigt at gulvet skal være støbt snor-lige.

Jeg har en VVS'er til at trække og tilslutte slangerne. Jeg skal blot stå for udgravning, opbygning og støbning.

Mine spørgsmål kommer her - Starter fra bunden

1) Først (nederst) skal der lægges et kapillarlag. Jeg kan se at folk bruger ærtesten, grus, sand, lecanødder og andet i forskellige tykkelser. Alt fra nogle få centimeter helt op til 30 cm. Hvornår skal man vælge det ene og det andet? Og hvad skal tykkelsen være? Det skal naturligvis være helt plant, men skal det ligefrem stampes med en pladevibrator? (Det holder lecanødder vel næppe til?). Jeg arbejder ud fra en relativt tør lerjordsbund.

2) Isoleringslaget. 300mm. Er det ligegyldigt om man køber Styrolit fra Jem og Fix eller et super dyrt produkt et andet sted? Hvad anbefaler i? Jeg er med på at der kan være en mindre forskel i isoleringsevnen, men det slår mig ikke som noget som har større betydning i det store regnskab.

Hvor tæt skal det være langs kanten? Typisk er væggen jeg ikke plan. Eller fylder man bare op med lecaærter der hvor det ikke slutter helt tæt?

3) Rionet og afstandsstag. Det giver lidt sig selv. 1,5 cm afstandsstag.

4) Betonlag. Da overfladen skal være helt plan (ift. trægulvslimning), tænker jeg at støbe laget af 2 gange. Først et lag af en grovere blanding og dernæst et tyndt lag (slidlag). Nogenlunde som vist her: https://www.youtube.com/watch?v=de4moluDybo

Skal det støbes fra kant til kant? eller skal der lægges Styrolit plader op af siderne, således at gulvet ikke er faststøbt til siderne. Det skulle eftersigende forhindre kuldebroer til ydrevægge, samt at huset således kan give sig uafhængigt af gulve, som således ikke slår revner. Er der noget i det?

5) Her ovenpå kommer trægulvet som tidligere beskrevet.

Bonus spørgsmål: Hvor er radonspærren i dette scenarie? Mangler der en sådan? Og hvordan etableres den? Og såfremt gulvet som beskrevet, fungerer som radonspærre, vil radonen så ikke blot stige op rundt langs kanten af det støbte gulv - og dermed ende i de tilstødende rum? Og ville det så ikke være ånsvagt at blokere den, da man så bare ophober mere radon i de andre rum, i stedet for at sprede problemet ud på flere rum og dermed få en lavere koncentration fordelt rundt i hele huset? Eller er der noget jeg ikke forstår omkring opstigning af gasarter.

4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du gør følgende
1.Graver ned så du har din gulvtykkelse plus et par centimeter.
2. Læg et par centimeter murergrus ud og vibre det med en pladevibrator. Den endelige højde skal være lig med undersiden af din isolering og det skal være rimeligt plant +/- 0,5 cm.
3. Læg Sundolitt ud i den ønskede tykkelse (300 mm). Syndolitten virker også som kapilarbrydende lag.
4. Langs kante og i alle mellemrum der måtte være, fuger du med PU skum
5. Oven på isoleringe, langs kanten, sætter du kantisolering i form a 20 mm flamingo. Højden skal være dit betonlag plus et par centimeter.
Nu skal du vælge om du vil have varmeslangerne til at ligge direkte på Sundolitten eller sidde på rionettet. Fordelen ved direkte på Sundolitten er at varmefordelingen er bedre, ulempen er at du skal bruge et specialværktøj til at fastgøre slangerne på isoleringen, men det har VVSeren nok. Tal med ham om det.
6. Læg rionet ud (og hvis du ikke sætter slangerne fast på isoleringen skal du sætte rionettet op på fødder.
7. Støb dit gulv.
8. Læg flydespartel ud
9. Skær kantisoleringen af i plan med gulvet
10. Læg trægulv
11. Læn dig tilbage og nyd resultatet.

Jeg kender ikke noget til radonspærer men tænker det kan blive et problem med den lim du taler om, men det må gulvproducenten kunne svare på.

God forklaring fra perhans. Jeg hælder til at slanger sættes fast på rionet når denne er løftet op med f.eks. aluskinner.
mht. Radon så Er der forskel på risiko i de forskellige landsdele. Lige bestemt København ligger i lav risiko, men lige syd for og mod Nord er der middel risiko Altså f.eks. Brøndby Tåstrup og mod nord Kgs. Lyngby Du kan google radonkort.
Nu må man ikke have 2 fugt membraner i samme konstruktion. da det kan give fugtophobninger der ikke kan undslippe. Har du udsugning med varmegenvinding vil det holde radon niveau nede.
Men ellers kan man lægge et gruslag ( sten størrelse op til 20 mm ) under isolering og så i dette lag udlægge plast drænrør. Disse forbindes til et fast rør der skal op i f.eks en mur og ende oppe under taget. Så vil der kunne opfanges en stor del af radon og det vil stige op i tagrummet og udluftes derfra.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Tak for svar begge. Og det besvarer bestemt nogle af mine spørgsmål, men afføder også mange nye.

Huset ligger i Taastrup. Så Radon bør være noget man tænker over, selvom huset er så gammelt og utæt at det i praksis næppe bliver hobet op foreløbigt   Der er ingen fancy varmegenvinding/ luftudskiftning - ej heller planer herom. Jeg er opmærksom på det med 2 fugtmembraner. Men tak for indspark. Det er bestemt noget jeg vil undersøge nærmere.

Inden jeg ligger mig fast på en løsning kunne jeg godt tænke mig at forstå hvornår man vælger lecanødder frem for grus / skum. Og hvorfor er der nogle som lægger sten eller leca under isoleringen i gulvet? Nogen kommentarer hertil?

@perhans. Du skriver "7. Støb dit gulv." og "8. Læg flydespartel ud". Jeg har aldrig brugt flydespartel før. Vil det sige at du vil støbe gulvet groft først er så rette det af med flydespartel, som vist her: https://www.youtube.com/watch?v=yagJtdMuwp8 ?

Jeg skal også lige forstå punkt #5. Du skriver at "Oven på isoleringe, langs kanten, sætter du kantisolering i form a 20 mm flamingo. Højden skal være dit betonlag plus et par centimeter.". Det lyder som om at jeg effektivt skal bygge en kasse i styropor og som jeg fylder med beton. Så betonen vil ikke være i kontakt med nogle af væggene hele vejen rundt. Er det korrekt forstået?

 Mht. punkt 7 og 8, så skal du støbe gulvet groft men alligevel gøre dig umage med at få det lige og tæt på færdig betongulvhøjde for flydespartel er dyrt.
Mht. punkt 5 så er det helt rigtigt forstået. 
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også