Fjerne limet trægulv -> gulvvarme

Har læst igennem en del indlæg her på LDS om trægulve og gulvvarme, man har ikke kunne finde svar.

Har et rækkehus fra ca 1980 med betongulv (på leca og grus) - gulvet er støbt så det er utroligt hårdt at bryde op (cement må ha været billigt i 1980!). Der er andre tilsvarende rækkehuse i området, enkelte har brudt gulvet op for at lave gulvet om helt fra bunden: Det tager 2 mand ca en uge bare at banke gulvet op (stue og køkken, vel ca 30 m2), og støver utroligt meget ( = dyrt, besværligt og ubehageligt!).

I ca 2004 blev der bygget et gulv i 25 mm massiv ask, fuldklæbet direkte på beton-klaplaget. Et dejligt gulv som egentligt ikke fejler noget MEN jeg vil så gerne ha gulvvarme. Soklen er isoleret udvendigt, og der er solvarme (som jeg gerne vil kunne suge mere af når solen skinner), så isolering er ikke et problem, hverken nedad eller udad - tværtimod er der brug for mere varmefylde i huset. Det er et spørgsmål om at spare energi (bruge solvarmen bedre), samt komfort. Jorden under huset er i forvejen varmet op i løbet af forår, sommer og efterår, så der er bestemt IKKE brug for isolering nedad. I den koldere periode vil solvarmen afsat i gulvet holde i flere dage før den er dampet helt af igen når det er overskyet.

Planen er derfor at fjerne trægulvet, og lægge et Uponor Minitec gulv (eller lignende), og holde det i de oprindelige ca 25mm.

1) Hvordan er det med at fjerne det eksisterende trægulv - noget siger mig at det er noget af et arbejde, men også at der sikkert er en smart måde at gøre det på. Jeg har hørt følgende metode: "En dyksav til at skære det op i baner og så i gang med et koben - og efterfølgende afretning" - nogen nemmere måde? Findes der nogle fræsere eller andre maskiner der kan flå gulvet af?

2) Skal der være dampspærre/fugtspærre? I så fald kommer gulvet jo ikke til at støbe sammen med beton-klaplaget, men bare ligge "løst" ovenpå (omend tungt, af beton'ens vægt). Jeg mener ikke der er damp/fugtspærre i det eksisterende gulv, og der er hverken fugt, råd eller andet.

3) Minitec gulvet med flydespartel - planen er at der skal et tyndt trægulv direkte på dette gulv, måske 5 mm eller hvad man nu kan få. Bliver det får hårdt at gå på? Skal der en membran eller andet lag mellem flydespartel og sådant et trægulv, eller kan det limes direkte på? Jeg er åben overfor andre materialer, men foretrækker naturlige (træ), og det skal ikke være med tæpper på.

4) Hvis der alligevel skal flydespartel på, er det så nødvendigt at slibe beton-klaplaget helt plant, før man klikker Minitec modulerne på?

Tak for hjælpen


Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:

Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger

Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold 

12 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
1. Hammer og koben :-)
2. Nej - betonpladen er damptæt. Man kunne overveje en radontætning.
3. Det bliver næppe mere hårdt end det nuværende gulv.
4. Nej - og spørgsmålet er om din nuværende betonplade ikke er plan nok efter fjernelsen af trægulvet.

Jeg ville overveje at fræse 20mm riller i det eksisterende gulv, lægge varmefordelingsplader og et tyndt gulv over. Det ville give et langt mere effektivt gulvarmesystem til en betydeligt lavere pris.

Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Skrevet af ViFixerDet på 11-11-2016 09:26
1. Hammer og koben :-)
2. Nej - betonpladen er damptæt. Man kunne overveje en radontætning.
3. Det bliver næppe mere hårdt end det nuværende gulv.
4. Nej - og spørgsmålet er om din nuværende betonplade ikke er plan nok efter fjernelsen af trægulvet.

Jeg ville overveje at fræse 20mm riller i det eksisterende gulv, lægge varmefordelingsplader og et tyndt gulv over. Det ville give et langt mere effektivt gulvarmesystem til en betydeligt lavere pris.

ViFixerDet - tak for hurtigt svar!

Problemet med riller i den eksisterende beton er bl.a. at det er støbt så hårdt det er nærmest umuligt at arbejde med. Nationalbankens bygning i Havnegade i København blev bygget 1965-1978, og det her rækkehus omkring 1980. Jeg tror de havde noget beton til overs derfra, som de brugte til at støbe gulvene i de her rækkehuse - og når man endelig kommer ned i gulvet, så støver det som ... ind i H.

Hvis nu beton'en er rimelig hård, og der er ca 35 m2 - mon man så kunne skære riller på en enkelt dag? Det ville bestemt være en mulighed, og så tilføje alu-plader til at fordele varmen, før der kommer gulv ovenpå.

 

 


Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:

Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger

Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold 

LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Du skule lade trægulvet ligge og fræse riller i det ;-)

Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Jeg tror nu sagtens du kan skøre riller i betonen, det er bare et spørgsmål om at få en kvalitets diamant skæreskive til hård beton.
Jeg havde nogle gamle 50 x 50 betonfliser, en AEG 230mm diamantskive kunne simpelthen ikke skære andet en ridse i fliserne.
Så købte jeg en Tyrolit 230 mm skæreskive, den skal igennem helt uden problemer, og i et godt tempo, det var også en skive til en pris på den forkerte side af en tusindlap.
Var dog heldig at finde den på DBA til en plovmand..

Vi prøver igen, i morgen --

Det er et stor arbejde og det sviner men er man indstillet på det kan godt lade sig gøre; https://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/185558


Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Annonce

Tak for yderligere info. Jeg er stadig lidt i tvivl hvad der er den bedste løsning for mig, men det bliver sikkert ikke riller i det eksisterende trægulv

Med et Uponor Minitec eller Roth Compact gulv burde det ikke være nødvendigt at rille gulvet og banke render op. Egentligt er jeg interesseret i så stor en masse som muligt, dvs et varmesystem som reagerer langsommere. Dette vil passe bedre til min solvarme. Jeg ved at nogle varianter af gulvvarme netop er hurtigreagerende for at kunne regulere temperaturen her og nu - og det er jo fint nok hvis man har oliefyr, fjernvarme eller varmepumpe.

Som kravene til isolering øges med tiden, så kan man undre sig hvorfor der klistres mere og mere isolering på. De sidste ekstra 10 eller 20 cm udover en isolering der i forvejen er ret tyk giver næsten ingen effekt. I stedet bør man se på termisk masse i huset, hvordan lysindfaldet er forskellige tidspunkter på året, for at minimere den varme der skal tilføres huset for at holde temperaturen. Og se på al den varme der fiser ud med spildevandet (jeg har sat en varmeveksler på faldstammen og genanvender ca 40% af varmen i det varme vand).

Det samme gælder sådan set om sommeren for afkøling. I Danmark bør det i øvrigt være tilstrækkeligt at styre luftfugtigheden for at sikre komforten - selv 30 C er komfortabelt hvis der er tørt nok. De der tropiske sommernætter, hvor det er over 20 C natten over, der er det dugpunktet som er afgørende - det er det der gør at vi ikke kan komme af med kropsvarmen, og sveder sengetøjet vådt. Faktisk er en del af afkølingen af vores krop via den luft vi ånder ind og ud igen - men heller ikke det virker hvis luften er for fugtig. Og det er fugten i luften (det høje dugpunkt) der forhindrer temperaturen i at falde om natten. Se evt humidex for mere info om komfort vs temperatur/fugtighed.

Det var så lige et sidespor, tilbage til studiet:

Overskudsvarmen fra solfangerne i det her hus går i jorden under huset flere meter nede. Huset er isoleret omkring soklen - udvendigt - ned i jorden og udad. Dermed er der et termisk batteri på flere hundrede m3 ler, jord, grus, hvad der nu er dernede. Varmen holder i mange måneder og damper langsomt af, op igennem gulvet så det er halvlunt selv om vinteren - med andre ord, overskudsvarmen fra om sommeren gemmes til om vinteren.

Men der skal stadig tilføjes lidt varme om vinteren, bl.a. fordi det her er en modificering af et eksisterende hus og ikke nybygget (det er dyrt at renovere, måske skulle jeg bare ha startet fra bunden). Jeg kan lagre mere varme i et massivt betongulv med varmeslanger, i forhold til et tyndt gulv der er isoleret nedad. Jo mere termisk masse jeg har, jo længere tager det for huset at køle ned. Og før nogen argumenterer imod dette "krav" fra min side vedr termisk inerti, så se lige nedenfor.

Det her rækkehus brugte kun 53% energi til opvarmning og varmt vand, sammenlignet med knap 100 stort set ens rækkehuse på samme varmecentral. Det var i perioden 2015-2016 (maj til april). Mit varmeforbrug var 5480 kWh, mens foreningens gennemsnit lå på 10324 kWh. De seneste 6 sæsoner har det gennemsnitlige forbrug i foreningen svinget fra 9844 kWh (2013-2014) til 11685 kWh (2010-2011), det er jo ikke lige koldt hver vinter. Ja, det er rækkehuse bygget i årene omkring 1980, så der er jo langt fra de krav til isolering der eksisterer idag. Bl.a. går betongulvet i stueetagen direkte til fundamentet uden nogen form for isolering, så med et termisk kamera kan man se soklerne lyse op som lysstofrør - mens gulvene i stueetagen er meget kolde om vinteren.

I den her video kan man se hvordan isoleringen ser ud bag huset - fra 0:18 til 0:34 kan man se ind mod naboen hvor der IKKE er isoleret: https://www.youtube.com/watch?v=nisbolhyYa4

Om vinteren falder sneen lige op ad huset. Før isoleringen, samt for alle de andre tilsvarende huse, smelter den første sne op til flere meter væk fra huset. Ved længere tids vintervejr rykker sneen tættere på, men for det her hus med sokkelisolering, kommer sneen med det samme - hel op ad væggen hvis det fyger - fordi der er isoleret. Kolde gulve og stort varmetab er blevet til lune gulve og meget mindre tab!

En anden video viser hvordan det ser ud ved gavlen:

https://www.youtube.com/watch?v=-FKLHN9swxs

Glem efterisolering af muren og taget - start med soklen! Dernæst vinduesglas (hvis rammerne er OK). Fra ca 0:26 ind i denne video kan man se gavlen på mit hus - se hvor mørkeblå (kold) den er, i forhold til den "rødglødende" sokkel på det originale hus ved siden af som vises i starten af videoen.

Det kommende år kommer varmeforbruget endnu længere ned, da jeg kun lige er begyndt. Der skal varme i gulvet i stue og køkken, samt undersiden af betondækket ( = gulvvarme til 1. sal, uden at bryde gulvet op). Der skal isoleres omkring en mindre del af soklen på forsiden af huset, hvor varmen stadig fiser ud - men noget af det er ind til naboen, så det kræver lidt nabo-forståelse.

Ændring til gulvvarmen vil både hjælpe mig til at spare endnu mere på varmen, men også give højere komfort og velvære (og gensalgsværdi af huset!)

Så ... derfor skal jeg ha gulvvarme, og det skal IKKE være hurtig-reagerende gulvvarme.


Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:

Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger

Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold 

Osolemio....jeg er rørende enig i dine isolerings-/energibetragtninger, og du er så godt inde i stoffet, at jeg tror du bedst selv ved, hvad der er bedst (:

Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
...og mens jeg roder med sparsom efterisolering af et uisoleret terrændæk og gulv på strøer, og billige brugte konvektorradiatorer fra dba, kan jeg da godt blive en smule misundelig på din kompromisløshed . Og 5 måneder efter køb, spørger man sig selv, om man har valgt de forkerte løsninger fordi det hele skulle gå så stærkt så stærkt, men ikke gjorde det alligevel - og man sander, at det tætteste man kommer lavenergi ved renoveringen, er bygherrens disciplin

Mød de kloge med ydmyghed og de bedrevidende med skepsis
Skrevet af Paranåhja på 12-11-2016 02:15
Osolemio....jeg er rørende enig i dine isolerings-/energibetragtninger, og du er så godt inde i stoffet, at jeg tror du bedst selv ved, hvad der er bedst (:

Mnja, tak for ordene, paranoya, men jeg søger info fordi jeg ikke er nogen dreven håndværker (omend jeg har lært en del GDS de senere år). Da jeg ikke bor i huset har jeg begrænset tid til at skrue på det. Da jeg ikke har uanede midler, kan jeg ikke betale mig fra det men må gøre så meget af det selv (derfor bl.a. spørger jeg her).

Noget så simpelt som et trægulv der er limet direkte på beton - der er sikker mange forskellige måder at få det af på, og hvorfor skulle jeg gøre det på en mere besværlig og tidskrævende måde - hvis der er en nemmere? Jeg håber det går med muggert og koben, som anbefalet.

Og jeg vil i øvrigt fordele rørene i gulvet i mange parallelle kredse, da jeg har en hel del varmelagre allerede hvor vandet pumpes rundt (så der må ikke være for meget modstand i systemet). Dette er især vigtigt da jeg bliver nød til at holde gulvet tyndt (dvs mindre rørdimension)

 

 


Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:

Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger

Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold 

Skrevet af Paranåhja på 12-11-2016 02:22
...og mens jeg roder med sparsom efterisolering af et uisoleret terrændæk og gulv på strøer, og billige brugte konvektorradiatorer fra dba, kan jeg da godt blive en smule misundelig på din kompromisløshed . Og 5 måneder efter køb, spørger man sig selv, om man har valgt de forkerte løsninger fordi det hele skulle gå så stærkt så stærkt, men ikke gjorde det alligevel - og man sander, at det tætteste man kommer lavenergi ved renoveringen, er bygherrens disciplin

 

Ja, noget tilsvarende for mig. Jeg startede i det små, men så blev det til at "når jeg alligevel har gravet et stort hul her, så kan jeg lige så godt ... " og så endte det med 7500 liter regnvandstank, flere forskellige varmelagre, afløbs-varmeveksler (se renewability.com) og meget andet. Der er ofte diskussion om hvad der er bedst for at spare på energien - og så deles verden op i forskellige lejre af varmepumper, pillefyr, solvarme, solceller, brændselseller, superisolering og meget andet - i virkeligheden er de optimale løsninger en kombination af flere (men ikke alle) teknologier.

"Lavest hængende frugter" er vigtigt - hvorfor bruge en formue på at isolere et tag eller en væg, hvis varmen fiser ud af gammelt vinduesglas og uisolerede sokler? Og det meter-tykke isoleringslag, omgåes af en faldstamme der sender tusindvis af kWh - bogstaveligt talt - lige i kloakken.

Nå, det lader til jeg har nok info om gulvvarme. Jeg forstår at jeg IKKE behøver fugt/dampspærre i mit tilfælde (men at det ikke skader noget), at jeg IKKE behøver noget støddæmpende lag, og at det ikke skulle være så farligt at fjerne trægulvet.

Glæder mig til en dag at kunne publisere hele projektet, som en slags idé-katalog over "hvordan reducerer man energi- og vandforbruget i et ældre hus, med 90%?" - med forslag som kan bruges til både renovering, tilbygning og nybygning.

Mht isolering af sokkel udvendigt - det kan du i de fleste tilfælde gøre efterfølgende, alt efter hvordan forholdene er rundt om huset (ejer du jorden, eller er det direkte i naboskel f.eks.). Jeg gravede ned langs soklen, en rende på ca 30 cm, ca en meter ned. Jeg bankede en rille ud langs med soklen, og tilbage igen (så den del har jeg årøvet før), for at få "gulvvarme i soklen". Her afsætter jeg en del af solvarmen der er til overs, dvs på indersiden af isoleringen, men på ydersiden af soklen. Sammen med varmen afsat flere meter nede under huset, opvarmer jeg flere 100 m3 jord under huset, så der istedet for kulde nedefra kommer "forsinket sommervarme" op. Men selv uden denne varmeslange, og uden solvarme, så er isoleringen af soklen i mange tilfælde nemmere end at bryde gulvet op inde i huset, og isolere indefra. Jeg har selv lavet det hele (med en ven til at hjælpe), bortset fra det yderste lag som er pudset op af en murer.

100mm styrolit ("flamingo" i to lag (forbant), sat ned i denne rende, helt op ad muren. Jorden banket på plads igen, og styrolit skåret til i en vinkel på 45 grader, og beklædt med noget armeringsnet for at holde på pudset der til sidst dækker det. (se videoerne i posten længere oppe, for den færdige sokkel). 

Jeg mener det samlet kostede ca 5000 kr i materialer, dertil nogle timer til mureren for at pudse det hele op. Her flere år efter er der ikke nogen revner eller andre problemer at spore.

 


Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:

Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger

Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold 

Der er yderligere 2 indlæg i tråden.
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også