Hvis det skal laves rigtigt, som det ser ud til du gerne vil jf. ovenstående, så skal du have fundet ud af om forskallingen til træloftet kan bruges som den er, hvilket vil sige om der er tilstrækkeligt mange brædder, og om det evt. skal rettes op, da et listeloft skjuler skævhederne, og gipsloftet omvendt afslører dem med det samme - dette gælder iøvrigt også malerarbejdet. Hvadenten det er fordi pladerne tander, forskallingen ruller, eller spartlingerne ikke er fuldstændigt plane, så kaster det skygger henover loftet, og det er IKKE pænt. Hvis forskallingen er skæv og forkert inddelt, men stadig solid, kan det godt betale sig at krydsforskalle med et lag 22mm høvlet forskalling, hvor man kan få det klodset ned, så det er plant, og inddelt passende til gipsloftet.
Hvis det er meget svært at få gipsen plan i 1. lag (brædder der vrider, ikke samme tykkelse etc.), kan lag nr. 2 være en løsning - det glatter lidt ud, da samlingerne i andet lag vil komme til at ligge henover samme plade (samlingerne i de 2 lag skal forskydes i både længde- og bredderetningen). Selvom det er illustreret med stål til at bære loftet, gælder det samme for træ, med afstande mellem forskalling, skrueafstande i gipsen etc. - se her.
Når du monterer i træ skal du sørge for at have de rigtige skruer. Nogen kan vist begge dele, men traditionelt er der grovere gevind på træskruerne (gips på træ). 1. lag er 35mm, og andet er 45mm. Har du dybdestop til skruemaskinen? Hvis ikke, så skaf det (det er ikke så dyrt - minder om en bitholder med krave på), for skruehovederne mister bæreevnen, hvis de perforerer papirforsiden på pladen. De skal kun lige en halv mm under overfladen, så spartlen ikke tager i dem, når du spartler.
En bazooka vil jeg stærkt fraråde. Den har du tidligst - og så er det gået RIGTIG stærkt - føling med, når du trækker den sidste bane spartel. Spartelarbejde er der ingen smutveje til. Kan du ikke håndtere den med et gammeldags spartelsæt, så få en prof til det. Dét går til gengæld pænt stærkt, og behøver ikke koste en formue. Det vil normalt ikke være fornuftigt at levere billig spartel til dem, da det for det første normalt er et ringere produkt, og for det andet kender de deres normale produkt helt til bunds, så de har sparteltryk i fingrene, og tørretider i hovedet. Det fremmer processen temmelig meget. Jeg siger ikke du ikke selv skal gøre det, hvis du har mod på det, men det vil være ekstremt ærgerligt at ødelægge resultatet i finishen, og sådan et loft kræver grundighed i hvert eneste træk, og også i slibearbejdet. Hvis ikke væggen står lige op ad et vindue er det knap så slemt med den - det vil være et godt sted at begynde, så du får føling med det.
Listen du har fundet er kun 9mm, og med dobbeltrunde kanter kan jeg se. Fodpaneler er skarpkantede mod gulvet, og min. 15mm tykke af hensyn til luftspalten ved trægulve, og evne til at rette en smule op på ujævnheder i væggen. Hvis du vil have runding i toppen skal du have fat i et almue/kvartstaffodpanel. Der er i øvrigt en glimrende artikel om montage her på LDS. Til døre er det gerigter du skal have fat i. Samme tykkelse, men profilerede på begge sider. Husk at lave platte på (rykke kanten væk fra inderkanten af dørkarmen), så døren lukker uforstyrret, og ikke napper i hængsler og låsetøj - normalt ca. 10-12mm. Brug MontaFlex skruer til fodpaneler og dykkere til gerigter (f.eks. 1,8x45mm)
Ved skillevæggene holder du 1. lag gips et stykke fra modstødende flader (væg/gulv/loft), så der er plads til en fuge, og dækker den delvist med andenlaget. Dette for at hindre lydgennemtrængning. Skillevægge er der også mere om under ovenstående link. Hvis du har udvendige hjørner, så husk spartelhjørner i stål, ellers bliver de meget sarte i brug.
God fornøjelse med projektet!
Martin
PS: Husk i øvrigt at alle spartelkanter (langkanter - kortkanter tilskæres bare under opsætninng, og forskydes på den måde) skal skæres af ud mod væggene (5cm), så dine stolper/forskalling skal rykkes tilsvarende tættere på (påvirker hele væggen/loftet, da resten af pladerne rykkes tilsvarende) - det kan godt kræve lidt ekstra beregning der hvor der er 2 lag, for at sikre at begge lag er fuldkantede i dette område (fuld tykkelse - ikke fabrikskant).