Jeg prøver at forklare det punkt for punkt, og undskyld hvis jeg korrekser dig et par gange.
1. Der er noget i det spørgsmål jeg ikke forstår. Jeg tror ikke at du koger dit vand, Så vil mit svar i spørgsmål 6 ikke være korrekt.
Nu skriver du jo ikke om det er gaskedel, pladejerns kedel eller en gammel støbejens kedel. Kedel temperatur skal stå på det som du ønsker som dit maksimale temperatur, typisk brugsvandstemperatur, og det behøver ikke at være 65 grader. Og har du brugsvandsprioritering kommer den derop når du har brugt varmt vand. Din udeføler gør at kedlen lidt på forhånd ved hvad varmebehov der bliver, Det kaldes PID reg.teknik
Simpel forklarings eksempel.
P regulering Du skal have tændt din lampe ved fordør, på afbryder indenfor on-off (iriterende)
PI reg. du har bevægelsesføler på og der tændes når du komme tæt på.
PID reg. Lampen vidste på forhånd at du kommer, så du skal ikke gå ad havegangen i mørke.
2. Jeg går ud fra du mener gulvvarme blande sløjfe ??
I ældre anlæg hvor der f.eks. kun var gulvvarme i badevær. var det direkte varme, Det kunne så let have den effekt at gulvet var meget varmt i den ene hjørne og næsten kold i den anden. Der kunne så kompenseres ved at lægge slanger hveranden retur og hveranden fremløb, Eller begynde i bruseniche hvor man helst ville have det varmest. Det er jo ikke tilfredsstillende i en stue, at det kun er det ene hjørne der er opvarmet meget, og temperaturen i luften ellers har nået 22 grader f.eks.
Det kan man undgå ved at have lavere temperatur, og så til gengæld pumpe vandet hurtigere rundt. Så kan man have stort set samme temperatur både ved fremløb og retur. Har man trægulv over gulvvarme, må det typisk ikke komme over 35 grader, så ødelægges det.
3. Du er inde på noget af det rigtige. Indregulering er for at vandgennemstrømning i de enkelte kredse fordeles jævnt. Der skal være samme modstand i alle kredse, på trods af forskellig længde. Den kreds med den længste slange lukkes helt op, og de andre lukkes nogle omgange efter en tabel, som kun involverer slange længde. Kender man ikke den kan man bruge rumstørrelse. Husk at der godt kan være 2 slanger i det samme rum.
4. Nej ikke noget med varmetab, kun slangelængde.
5. JA lavest mulig så man har åbnet længst mulig, og derved en mere jævn varme.
Der findes termostater som har en lille "vindue" der kigger nedad, og måler gulvets temperatur. De bruges i baderum, hvor man gerne vil have lidt varme i gulvet selv om rumtemperatur er opnået .f.eks. om sommeren.
6. Sikkerhedsventil på brugsvand må gerne lukke lidt ud. Men sikkerhedsventil på varmeanlæg skal normalt ikke lukke noget ud, ved det tryk. Den er ofte på 2,5 bar, og skal holde tæt indtil da.
Det tyder på at din trykekspansion er i stykker. Det skal optage de trykforskelle der opstår ved vandets forskellige temperaturer. Eller sikkerhedsventil lækker lidt ( 3 dråber i minuttet har jeg oplevet kunne tømme en 25 l trykekspansion på 2 - 3 dage) Hvis den fortsat lukker vand ud selv om trykket er faldet til 1,5 - 2 bar skal du have den skiftet.
Når du lukker vand på bør det tage mere end 30 -. 40 sekunder. Hvis det tager meget kort tid (manometer flyver op) fylder du intet eller meget lidt i ekspansion.
I trykekspansion sidder der en gummimembran, der adskiller luft og vand. Hvis den er helt afmonteret bør der på luftsiden være et "fortryk" på 0,5 bar. Det måles/pumpes ved den lille ventil der ligner den der siddeer på bilen.
Håber du bliver lidt klogere, ellers vender du jo nok tilbage.