Vægisolering + radondræn ved sænkning af gulv

Hej forum.

Jeg har før fået gode svar i dette forum i forbindelse med vores renovering, så jeg prøver igen.

I vores gamle sommerhus (1929), der oprindeligt har været mejeri, skal jeg i forbindelse med en renovering til at sænke gulvet ca. 60 cm. på 30 m2 for at få to niveauer i vores nye stue.

Gulvet bliver isoleret med 350 mm sundolit hvorpå trægulv med vandbåret gulvvarme. Jeg når ikke ned under fundamentet, da jeg fra nuværende gulvhøjde har 40 cm sokkel og 80-90 cm. fundament - men jeg når 20-25 cm under terræn. Det gamle mejerigulv ligger på niveau med det udvendige terræn. Vi har aldrig haft problemer med fugt og huset ligger højt. Jeg har gravet en grøft på 4 * 1 m i 120 cm dybde, og lavet fundament til to støbejerns-søjler, der bærer loftet 1/3 inde i rummet. Der er efter 3 måneder ikke kommet vand i bunden af grøften.

Jeg ville gerne isolere væggene indvendigt med en vandfast indvendig isolering af betonfundamentet, der går op over fundamentet og til og med tredie skifte, hvorefter jeg fortsætter traditionelt med glasuld på skelet. Væggene (massive helsten) og loftets bjælkelag kan sagtens bære de nye vægge.

På de nederste 80-90 cm af væggene vil jeg opsætte høje paneler lavet af de gamle gulvbrædder og mdf plade - en løsning jeg med succes har lavet, da jeg renoverede 1. salen.

Jeg har i den forbindelse følgende spørgsmål:

1: Hvordan skal jeg konstruere den nederste vandfaste isolering af ydervæggene, så jeg efterfølgende kan montere de høje paneler?

2: Hvordan skal jeg isolere den nederste del (fundamentet) på de tværgående indvendige vægge? Her skal også monteres høje paneler, så det må helst ikke blive for tykt. På den anden side af fundamentet ligger sundolit 45 cm. under nuværende gulvhøjde, som isolering af gulvene i de tilstødende rum.

3: Hvordan med radon - jeg kan etablere udvendig udluftning på begge sider af huset til et dræn gennem fundamentet - men hvordan gør jeg indvendigt - drænrør under sundolitten med 1m afstand - eller?

Jeg har lavet en lille skitse, som jeg håber giver mening:

6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hej.

Generelt om indvendig efterisolering:

Hvis der anvendes isolering indvendigt, skal en række krav til den eksisterende mur være opfyldt – og såvel projektering som arbejdsudførelse skal være fugtteknisk korrekt og udført meget omhyggeligt.
Hvis det i særlige tilfælde er den eneste mulighed, skal det fx sikres, at:
murværket er egnet til indvendig efterisolering,
dampspærren udføres, så den er og forbliver lufttæt

Murværk skal være i god stand, for at der kan efterisoleres indvendigt. Det skal sikres:
at den indvendige side af muren ikke allerede er – eller kan forventes at blive opfugtet af slagregn (som trænger gennem muren) eller opstigende grundfugt,
at den udvendige side af muren ikke har frostsprængninger, nedbrudte fuger, smuldring, saltudfældninger eller afskalling af maling og puds.
Ved tilbageliggende fuger er murværket ofte mere opfugtet, og her anbefales, at fugerne udfyldes.
Murværk uden fugtspærre frarådes efterisoleret.

Hvis der vælges indvendig efterisolering skal den oprindelige væg være omhyggeligt afrenset og rengjort.
Al maling, tapet og klister (samt tilsvarende organisk materiale og tætte lag) skal fjernes, da dette kan hindre vanddampdiffusion og medføre kondensdannelse og skimmelvækst på overfladen af det gamle murværk.
Afrensningsprocessen er ofte meget arbejdskrævende, og der anvendes fx damp til opløsning af gamle tapet- og klisterlag. Eventuel skimmelvækst på væggen skal fjernes, og det skal kontrolleres, om afrensningen har haft den fornødne effekt. Alternativt kan det inderste pudslag fjernes.

Der kan normalt højst anvendes 100 mm isolering – dels på grund af øget risiko for kondens på den gamle vægoverflade (lavere overfladetemperatur), dels fordi isoleringen reducerer boligarealet

Uanset om der opbygges en isoleret træ- eller stålskeletvæg på stedet (med isolering, fugtspærre og beklædning med plader) eller der monteres præfabrikerede elementer, skal der opsættes dampspærre mellem isoleringsmateriale og beklædningsplade. Dampspærren skal være lufttæt tilsluttet tilstødende bygningsdele (gulv, loft, indervægge, vinduer, døre). Bemærk, at utætheder ved loft og gulv kan medføre, at der ved „skorstensvirkning“ strømmer rumluft mellem den eksisterende mur og forsatsvæggen, så der sker fugtophobning på murens overflade. Utætheder mod eksisterende gulv og loft skal tætnes omhyggeligt, fx med fugemasse (folieklæber), butylbånd eller tilsvarende, der er foreneligt med dampspærren.

Erfaringen viser, at der er størst mulighed for at undgå skimmelvækst på den gamle mur, hvis isoleringsmaterialet har fuld kontakt med den gamle mur (uden luftlommer), og der desuden anvendes faste isoleringsplader, som fuldklæbes til underlaget.
Dette forudsætter dog, at væggen er egnet, og at underlaget er så jævnt, at fuldklæbning er mulig.

1:
Jeg vil bruge stålskelet med en c/c afstand på 600 mm. Hvor der fuldklæbes en 100 mm tyk polystyren til muren ind i mellem.
Hvis du så vil have lodrette parnelbrædder kan du montere 22X95 mm forskalningsbrædder vandret på stålskelettet.

2:
Her kan du nøjes med en kuldebros isolering på 30 mm. da du har isolering på den anden side.

3:
I forhold til etablering af radon via et stikdræn. vil jeg fraråde dette. Da det kan forudsagde et overtryk i drænet. Så der vil ophobe sig større mængder radon under gulvet. Det ville være bedst at fører radon ud til det fri. Det kan gøres ved at anvende en radonkassette som ligger i kappelarlaget, her kan du tilslutte et 40mm rør som kan køre op igennem din efterisoleret væg og ud enden af taget eller væggen. Og det vil skabe et passivt sug, som suger radon ud.

Hilsen Martin

Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Det bedste råd du overhovedet kan få er at du ikke laver forsatsvægge. Efterisolering foretages udvendigt.

Studerende> hvordan pokker vil du tilpasse eps materiale til stålskinner? Det er vist nærmest umuligt.

Desuden er en cc afstand på 60 cm temmelig meget
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
C/C afstand på 450 mm.
Ja naturligvis vil det være svært at montere imellem C profiler som du nok tænker på.
Jeg tænker der skal bruges Z-profil, som forsatsvæg.
Og selvfølgelig vil det være bedst at isolere udvendig. Derfor jeg giver ham disse forholds regler ved indvendig isolering.

Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Hm det kunne måske godt fungere med den profil. Har aldrig arbejdet med den. Udfordringen ved eps er dog altid at det er pokkers svært at skære til så der ikke dannes kuldebroer.

Jeg er helt enig i at der skal fuldklæbes. Men jeg ville nok vælge læsningen der hedder multiblokke istedet. Og nej isoleringsværdien er ikke helt så høj, tilgengæld er det en bedre løsning ( og vi snakker om et sommerhus trods-alt)
Tak for svarene, som har ledt til et helt nyt forslag.

Hvordan fuldklæber man sundolit?

Forslag:

Der fuldklæbes sundolit fra tredie skifte til 20 cm under gulv

Panelerne monteres på en forskalling, der øverst fastgøres på den nederste del af vægskellettet og nederst på en profil, der er skåret ned i og klæbet fast på sundolitten 10 cm fra ydervæggen på en strækning af 6m. Dampspærren føres videre ned fra væg og under gulv.

Ikke en eneste kuldebro og kun uorganiskmateriale fra 3. skifte og ned.

Er der et problem jeg ikke har set?

Jeg er helt med på alle de forhold vedr. vægen som den studerende bygningskonstruktør anfører. Checket og i orden. Jeg kan ikke rigtig gøre noget udenørs, da der ligger en betonplade langs huset, der har sikret at mejeristen kunne komme rundt, uden at slæbe jord med ind.

Ok - jeg kan se jeg har et brandsikringsproblem.

Hvis jeg fuldklæber 100 mm sundolit på væg/ fundament og afslutter med 50mm multiplader i porebeton med eget fundament, så er jeg vel i mål - eller?

Dampspærre lige bag multiplader. Ikke fordi det er nødvendigt, men for at sikre en tæt overgang mellem dampspærren fra væg til gulv.

Der bliver ingen kuldebroer fra mur/fundament men en lille en via multipladen.

Hvordan fuldklæber jeg sundolit på fundamentet - fliselim eller?
LDS Systembesked
LDS Tip
Automatisk tip
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også