Ventilations anlæg

thoken
thoken
4 5500
Hej.
Vi skal til at montere ventilations anlæg i vores nyrenoverede 70`hus.(der er bl.a. monteret nye lofter, og dampspærre i alle rum).
Vi monterer selv anlægget og rørene.
Jeg håber der er nogen der vil byde lidt ind på flg. spørgsmål.

1. Vi vil lave indblæsning i alle(ø100mm)  opholdsrum(3 børneværelser og soveværelse, samt gang og stue). Udsug(ø125mm) i: køkken, badeværelse, lille toilet og bryggers. Vil det være en god ide både at lave sug og indblæs i soveværelse?

2. Hovedrør på loftet laves i ø160mm. Vil det være ok bare at ligge røret oven på nuværende isolering, og så rulle fx. 100mm isolering henover rørene bagefter? Er det nok til at undgå kondens dannelse i rørene?

3. Påtænker flexlyddæmper ved alle ind og udblæs og på de 2 rør fra anlæg(for at eliminere støj fra anlægget) Lyder dette dumt?

4. I forbindelse med renoveringen af vores hus, har vi jo afmonteret tag gennemføringerne fra badeværelse og toilet.  Vil disse kunne bruges som indsug/ afkast til ventilationsanlægget? selvfølgelig en på hver side af tagryggen.

5. Vi vil være kede af at skære af dørene til værelserne, er det nødvendigt for at luften kan cirkulere ordentlig fra opholdsrum mod vådrum(udsug)?

Glæder os til at komme igang.

mvh thoken

Mvh thoken
13 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hej Thoken

1. Mange huse i dag laves med indblæsning i alle opholdsrum og så udsugning i vådrum. Det er den billige udgave som virker rigtig fint. Den dyre udgave er så med indblæsning og udsugning i alle opholdsrum samt vådrum. Men det handler egentlig bare om at få lavet et flow igennem huset, så din udgave der er også rigtig fin.

2. Det er helt ok på den måde. 

3. Flexlydæmpere fungere rigtig godt. Bare husk at de skal strækkes som meget ud som muligt, da de ellers giver et stort trykfald med resultat i manglende luft.

4. Taghætter skal have et stort areal på minimum ø200mm eller det som svare til. Og meget gerne større, da for lille larmer af h... til! Og det bliver både i og jeres nabo hurtigt trætte af.

5. Luften skal nok komme rundt. Ingen grund til at lave huller nogen steder.


Håber at du kan bruge dette

Med venlig hilsen 
Michael Høgh
MH-Klimateknik.dk
thoken
thoken Trådstarter
4 5500
Hej.

Tusind tak for svar Michael.

Ang. Flexdæmperne, så havde jeg jo påtænkt at lade røret fra indblæsventilen, gå igennem isoleringen, og så bruge flexdæmperen, som bøjning og forbindelsesstykke videre til røret der går til hovedrøret(ø160 mm), men så bliver den jo ikke strukket mest muligt. Er det så bedre at montere en bøjning på røret fra indblæs, og så sætte flexdæmperen på det lige stykke rør? Håber du forstår?

Når man samler spirorørene, bør de så tapes i samlingerne, eller er det fint nok med selvborende skruer?

Mvh thoken

Mvh thoken
Hej Thoken

Man kan godt bruge en flexdæmper som bøjning hvis den er med fast alu indmad. Men så mister du en del af den lyddæmpende effekt. De er meget smarte hvis de bruges rigtigt. Det sker bare tit at de bruges som 90 graders bøjninger, og det duer de egentlig ikke til. De er mere til at lave en forskydelse eller en 10-20 graders bøjning for at ramme punktet.

Hvis det var mig ville jeg bruge den på et lige stykke og så 2 45 graders bøjninger ned til ventilen.
Og grunden til de 2 45 graders i stedet for 1 90 graders, er at hver gang at luft skal skifte retning bliver den doven. Den vil helst den nemmeste vej, og 2 45 graders giver en blødere sving i stedet for et skarpt sving.

Du skal hele tiden tænke på hvordan du gør det nemmest for luft at komme frem. Hver bøjning er en forhindring som den skal igennem. Og forhindringer støjer og gør det svære at få luften frem. Og så skal anlægget køre stærkere og bruge mere energi.

Villaventilation er slet ikke raket videnskab, hvis bare man tænker på at lave den nemmeste vej for luften.
Og så sørg for at få en ud og indregulere det hele til sidst, så der er de rigtige mængder i hvert rum.

Du behøver ikke tape på samlingerne. Det skal nok blive fint tæt med selvskærende skruer.

Håber at dette gav mening
Annonce
Annonce
thoken
thoken Trådstarter
4 5500
Hej.
Tusind tak for hjælpen og den gode forklaring

Kanon med et forum som dette.

Ja, jeg må have en ud og indregulere til sidst, så det spiller max.

Mvh thoken

Mvh thoken
Mine svar:

1. Nej, kun indblæsning i soveværelset. Kan være en god ide med begge i Køkken/alrum, men ellers ikke. Udsug ellers i alle baderum, køkken m.v.

2. Dig svar skyldig. Men mener at det er bedst ikke at ligge isolering omkring rørene - det gør man ikke i nye huse, så måske det rigtigste.

3. Synes normalt ikke anlæggene larmer. Kun centralen der kan larme, så det kan være en god ide, at få den lydisoleret. Kan "larme" lidt fra de udv. hætter på taget.

4. ?

5. Ja og nej - afhænger lidt af hvor tæt jeres hus er/bliver. Men det rigtigste er jo at tage lidt af døren til baderum.
Hej Thoken : Her kommer lige en lang smøre

1. Som Michael rigtigt skriver: Udsugning i alle vådrum: Køkken, bad og bryggers - Indblæsning i resten + køkken/alrum.
Det er den normale og billigste udgave.
Der er dog ikke noget i vejen for at montere en udsugning i master soveværelset da der her er udåndingsluft fra 2 personer osv. Denne løsning har mange af mine kunder, inklusiv mig selv valgt. (men det er ikke et must) :o)

2. Går ud fra dit anlæg er med varmegenvinding.
Hvis du mener at du "bare vil rulle det løst hen over duer det ikke.
Isoleringen er noget af det allervigtigste og få gjort rigtigt da det er her du kan miste rigtig meget energi. Det er desværre tit her der bliver sparet eller sløset, med højt varmetab og kondens til følge.
Jo mere isolering jo bedre. (min 100mm) MEGET VIGTIGT !!! Du SKAL sørge for at isoleringen er puttet helt ind til rørene og at der ikke er lufthuller, revner eller hulrum imellem.
Det er helt ok at bruge din eksisterende loftisolering som bund; du kan evt skære en lille rille på et par centimeter røret lægges i. Der efter lægges der isolering på begge sider af røret indtil det flugter med toppen af røret. Til sidst lægges der et lag ovenpå.

Der skal bare være min 100mm hele vejen rundt uden lufthuller Du kan downloade montage vejledninger til de fleste anlæg der på billeder illustrere hvordan du isolerer bedst.

3. Det er aldrig dumt med lyddæmpere. Faste lyddæmpere giver helt klart det bedste resultat, og jo længere jo bedre. Jeg vil anbefale dig 4 stk faste lyddæmpere til anlægget. Du kan så bruge små Flex imellem rummene.

Men som Michael skriver: Du må ikke bruge dem som bøjninger !

De store lyddæmpere på anlægget skal selvfølgelig dæmpe ventilator støj ude og inde. De små lyddæmpere imellem rummene bruges ikke bare til at dæmpe støj fra anlægget yderligere, men også til at forhindre støjvandring imellem rummene via rørene.

Støj rejser utrolig let i ventilationsrør, dvs hvis der er gæster i stuen kan snakken ofte høres i sove-/ børneværelserne og omvendt.
Derfor laver man en lyd barriere imellem.

4. Præcis som Michael skriver: Jo større indtag og afkast er, jo mindre modstand, dermed mindre støj, samt mindre slidtage på anlæg.

En tommelfinger regel er at man går 1 dimension op.
Dvs: Kører du ø160 hoved rør skal det helst være ø200mm indtag og afkast.

5. I første omgang skal du ikke gøre noget. Hvis du syntes en dør binder pga undertryk, eller springer op pga overtryk så kan man tage lidt af døren. Har dog aldrig oplevet et hus så tæt endnu. :o)

6: Lige en ekstra ting du skal huske: (som mange glemmer)
For at undgå at vibrationer forplanter sig ud i tagkonstruktionen, så skal du resonans isolere anlægget.

Dvs: Platformen hvor anlægget står kan være en hård terrænbatt med en tilskåret krydsfiner plade ovenpå. Dermed undgår du vibrationer fra anlægget og ned i træværket.

Der ud over skal der være et lille stykke Flex forbindelse ( max 15-20cm) imellem de 4 hovedrør tilslutninger på anlægget. Dermed undgår du vibrationer fra anlægget og ud i rørene. (gælder ikke hvis du bruger flexlyddæmpere på hovedrør)

Håber du kan bruge dette. Du er velkommen til at skrive en besked hvis du har flere spørgsmål

Annonce
Til Willy Bach:

Dit svar nr 2 : Sikke noget vrøvl

cru
cru
284 7860
Erfarer at der sidder et par fagfolk med i denne tråd.

ALFA og OMEGA er at der ikke er overtryk i huset, således at fugtigt luft trykkes ud i konstruktionen -så langt håber jeg vi kan blive enige, og også årsagen til at der generelt er lidt mere sug end indblæsning til huset.
Hvis der så ikke er flow igennem en dørbund fra et indblæsningrum til et udsugningsrum forsvinder luften (pga overtrykket) derhen hvor det er nemmest dvs. det risikerer vel at trykker fugt og varme ud af evt. sprækker langs loft og vinduer mm. ?

Kun perfekt er "godt nok"

Du må IKKE udfører din isolering, som beskrevet. "grind" opsummere det meget godt - det hele drejer sig om varmetab og kuldebroer. Så isolering skal lægges tæt på røret og ALLE samlinger skal tapes med diffusionstæt alutape. Opstår der kuldebro har du kondens som er roden til alt ondt.
Mandrup
Mandrup
10 3400

Jeg låne lige denne tråd til et ekstra spørgsmål - ser ingen grund til at starte en ny, når denne indeholder så mange gode svar : )

Jeg har næsten samme udgangspunkt som thoken, der startede tråden - laver det hele selv, men får en fagmand til at gennemgå systemet bagefter, så den rigtige mængde luft blæser ud og ind.

Michael Høgh skriver, at 2 x 45 graders bøjning er optimalt istedet for blot én 90 gr. bøjning, og det lyder logisk - men et spørgsmål: Monterer jeg blot den medfølgende ramme til ind- eller udblæsningsventilen i mit gipsloft, derpå f.eks. ca. 10 cm spirorør for at nå gennem forskalling og dampspærre (som tætnes med gummimanchet), en 45 gr. bøjning, så lidt mere spirorør for at nå op over spærrene, endnu en 45 gr. bøjning og så føre røret vandret videre til hovedrøret oven på f.eks. et enkelt lag isolering oven på spærrene? Og dertil selvfølgelig isolere hele spirorøret, indsætte dæmpere etc. som beskrevet i tråden oven for.

Det er blot selve samlerækkefølgen, jeg er i tvivl om - for skal ovenstående eksempel ikke fæstnes til noget spær eller lignende ud over blot at være fæstnet i kraven ved ventilen?

Efter at have googlet løs, læst vidt og bredt og set på en masse billeder, havde jeg egentligt forestillet mig at fæstne spirorørene løbende med montagebøjler og patentbånd, så de er "selvbærende".

Jeg er lidt bange for at brække kraven fri/løs i gipsloftet, hvis jeg eller andre får rykket rundt med røret på loftet.
Der er yderligere 3 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Populært lige nu

  1. Udendørs stikkontakt uden jord ?
    Lav-Hus (læst 512 gange)
  2. Ingen varme i radiator når det er koldt
    Fyr og opvarmning (læst 435 gange)
  3. Oliefyr slukker efter 2 sekunder
    Fyr og opvarmning (læst 292 gange)
  4. Lysdæmper til led pære
    Belysning (læst 211 gange)
  5. Skjule rør i ejerlejlighed
    Lav-Hus (læst 921 gange)
  6. Lav den selb-bærbar?
    Lav-Computer (læst 184 gange)
  7. Porøse hulsten og fodlisteprojekt
    Lav-Hus (læst 129 gange)
  8. Type af rør
    Fyr og opvarmning (læst 147 gange)
  9. Dæktrykadvarsel system
    Lav-Bil (læst 283 gange)
  10. Indvendig dør i plast
    Lav-Hus (læst 210 gange)

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Kort og godt

Lav-det-selv.dk (LDS) er Danmarks største samlingssted for boligejere og gør-det-selv folk. Hver måned besøges LDS over 600.000 gange, af folk der søger råd, vejledning og inspiration om alt fra boligforbedring til hobbyprojekter.

LDS er drevet af et stærkt fællesskab, hvor alle kan bidrage med viden og ideer.

 

Følg med