Forslag til gulvkonstruktion med gulvvarme på eksisterende betonklaplag

Hej LDS

Lige lidt baggrund inden mit spørgsmål i bunden:

Ifm. med opførsel af ny 38m2 tilbygning (af murermester) til eksisterende parcelhus (fra 1960'erne men ombygget i '72 og '78), skal vi (konen + mig) hæve gulvet i et eksisterende alrum (21m2), hvor gulvvarmeslangerne fra tilbygningen skal passere igennem for at nå naturgasfyret (den del sørger vi selv for herunder bla. autoriseret VVS-arbejde ift. gulvvarmestyring). 

Det betyder, at der pt. går 3 gulvvarme kredse (2 værelser + bad/wc) ind i alrummet og er rullet op (15m pex-slange hver) lige over eksisterende klikgulv. Tanken er - nu hvor der alligevel skal føres gulvvarmeslanger igennem - at få etableret gulvvarme i alrummet, da dette gulv ligger 9cm under den alm. gulvhøjde i resten af huset. 

I dag brugte vi tiden på at brække det gamle gulv op i alrummet for at se, hvordan gulvopbygningen var og derfra finde en egnet gulvkonstruktion med gulvvarme.

Det var en hård men sjov øvelse.

Opbygning var som følger (oppefra og ned) 
- 1 cm klikgulv (var åbenbart limet så det splintrede konstant - ikke altid lige sjovt).
- Klikgulv foam
- Dampspærre
- 3 cm tykke krydsfinérplader påført med vinyl (gammel gulvoverflade)
- 7,5cm Rockwool gulvlamelplader (7,5cm isolering med træfiberplade)
- Dampspærre
- Betonklaplag (kender ikke tykkelsen, men mon ikke 10cm).
- Om der er noget isolering nedenunder klaplag ved jeg ikke, men tilbygningen er fra 1978 og har fulgt BR1977 kravene som jeg dog ikke kender.

Åbenbart har krydsfinérpladerne og rockwoolpladerne ikke kunne lide sandwichen med dampspærrer omkring sig, da der i et område var sort af skimmel - så ud med det. 

Jeg var overrasket over, at der overhovedet var 7,5cm isolering i gulvet, da altid var rigtig koldt! 

Nu til spørgsmål:
Jeg har ca. 20 cm højde fra overside af eksisterende klaplag til færdig gulvhøjde at gøre godt med. Regner med at bruge 1 cm klikgulv beregnet til gulvvarme = 19cm tilbage. 

Jeg er ikke meget for at skulle i gang med en nedbryder, hvis det skulle være samme opbygning som i tilbygningen (=30cm sundolitt på 15 cm afretningsgrus 0-8mm og 9-10cm klaplag med indestøbte 20mm pex på løftede armeringsnet. 3-4cm slidlag kommer på senere). Så håber, at der findes en passende (nem) løsning med mest mulig isolering og som også tager højde for fugt. Også gerne økonomisk god

Har selv tænkt i gulvvarme på en trækonstruktion, men bliver fugt ikke et problem, hvis der er 15-18 cm isolering..? eller skal det være et tungt gulv ligesom i tilbygningen af beton (har ikke noget imod at blande og støbe selv) og kan gulvvarmeslangerne fra tilbygningen bruges aktivt i den nye konstruktion eller skal de trækkes særskilt fra nye gulvvarmeslanger fx. i isoleringen

Forslag modtages med kyshånd

Mvh. Martin T.
6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis ikke du har isolering under det betongulv, så er det max. 50mm over betonen, og var måske også årsagen til skimmel under det gamle gulv, nemlig at fugten fortætter mellem isolering og betonen.

Uanset hvad så er det nye ikke med mere isolering, og jeg vil altså forslå dig opbrydningen af betonen, ingen andre løsninger er optimale desværre...
Tak for svar.

Jeg kan se fra tidligere tegninger ved de andre ombygninger, at der blev lagt 10 cm leca smul (er det lecanødder = isolering?) under 10 cm beton.

Er det klaplaget som er problemet i den nuværende løsning = at fugten ikke kan slippe gennem klapklaget?

Tænker på, at konstruktionen med de 7,5cm isoleringsplader nok er fra 70'erne, men dengang vidste man måske ikke til disse forhold omkring fugt. Det sjove er bare, at skimmelområdet kun udgør 10% af det samlede areal. Alt andet var ikke berørt og var tørt.. mystisk.

Klaplaget virker også tørt, men det har måske ikke noget at sige.

Jeg må finde ud af om der er isolering neden under og må ellers overveje opbrydning af klaplaget

Mvh. Martin

 


Du kan afrette det eksisterende beton og udlægge trykfast isolering + varmefordelingsplader + gulvgips - alt der der med opbrydning af eksisterende beton etc kan underkendes på rentabilitetsberegningen iht BR2010.

Princippet er det samme som her:

http://www.sundolitt.dk/sundolitt/teknik/udforelsesteknik/gulv-uden-beton

Du bør teste for opstigende grundfugt inden du gå efter denne løsning.

Et tip til ovenstående model er at sålænge klaplaget er stabilt kan du med fordel skære en rille i betonen langs dine ydervægge for at lave kant-isolering imod soklen.

/BOFH

Giv mig min kop kaffe og et serverrum!

Æv... det viste sig, at det bare betongulv var ret fugtigt, hvilket tyder på opstigende fugt.

Derfor måtte jeg gå til makronerne og hugge noget af gulvet op for at se konstruktionen. 
Det viste sig, at der er 2 klaplag. Det "øverste" dæk er på 16-17 cm og bestod af fliser, murbrokker, singles, whatever, hvorpå man havde hældt beton på. Dernæst ét lag murpap og endnu et klaplag. Dog ikke mere end 3-4 cm tykt og så kom rødgrus til syne Har vedhæftet billede fra dagens arbejde, hvis nogen skulle have interesse.



Så alt i alt en knap så god gulvkonstruktion.

Skal have lejet eller anskaffet mig en nedbrydningshammer. Dagens arbejde var med en ordentlig hammer og en mejsel. Så nåede jeg en 1/17 del

Det betyder, at jeg kan lave den store model, da jeg har ca. 40-41 cm fra grus (som komprimeres og afrettes) til færdig gulvhøjde. Så det bliver nok 27 - 30cm isolering + klaplag indestøbt med rionet + 20 mm gulvvarmeslanger.

Apropos gulvvarme:
Jeg vil gerne forberede det nye gulv med "tomrør" til 3-4 fremtidige kredse som kommer fra andre værelser. Vil jeg kunne bruge 40 eller 50mm grå afløbsrør som jeg lægger i flamingoen? (skal det være én pr. frem og retur eller må man godt bundle fx flere fremløbsslanger i et rør og ligeledes for retur...) 
Den ene ende vil være i naturgasrummet og den anden i gennem væggen ud i det ventilerede hulrum som de andre værelser står oven på (trægulv på strøer). Ved godt jeg er startet i omvendt rækkefølge, men det kunne ikke være anderledes.

Mvh. Martin

God beslutning at hugge det gamle op, selvom det er træls arbejde.

Hvad du bruger til tomrør er ikke så kritisk, bare de kan trække dine rør igennem, når den tid kommer.

OK. Jeg finder på noget. Læste et andet sted på LDS, hvor der blev anbefalet 110 mm kloakrør som tomrør til hhv frem og retur. Så det bliver dette eller nogle 50 mm afløbsrør på en række.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis