1. Forum
  2. Bolig
  3. Lav-Hus

Opmuring og bindingsværk

Hej eksperter og interesserede!

Vi har købt et ca. 200 år gammelt bindingsværkshus som trænger til en del istandsættelse. Stråtaget fejler dog ingenting, det er forholdsvis nyt.

Min plan er at renovere ydermurene ved at erstatte ødelagt træ med nyt, og mure ødelagte tavler op igen, men først støbe en mindre sokkel for hver tavle oven på de kampesten huset er sat på. Denne del går indtil videre fint nok.

Mit spørgsmål går på om det er muligt at støbe et indvendigt randfundament ved at grave en rende ud og støbe og lægge fundablokke. Dette efter at have fjernet indvendige kampesten i jordgulvet. Herefter vil jeg opføre en mur af almindelige mursten og isolere imellem murene.

Efter det vil jeg så støbe et gulv og lægge gulvvarme og klinker.

1. Skal inder/ydermur forbindes eller stå selvstændigt?
2. Kan huset skride når man graver ned?
3. Hvilket isolationsmateriale er mest effektivt når man vil undgå dyr mellem murene?
4. Kan sådan en mustensmur bære 1.sal eller tag, og hvordan forstærkes den evt.?
5. Skal strøm føres inde i hulmuren eller fræses ind i den nye mur?

En af tavlerne jeg fjernede indeholdt flettede grene og ler. Det gik de vist bort fra i ca. 1850, så den må siges at have holdt sig godt!

På forhånd tak for alle kommentarer!

MVH Porsby
9 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hej Porsby

Det er vist en større historie du her vil igang med.

Når det drejer sig om renovering af et så gammel hus, skal man være meget forsigtig.

Angående bindingsværket, ville jeg henvende mig til den nærmeste tekniske skole, der er en faglærer i bygningsrenovering, som kan give den bedste råd og vejledning, Måske vil de stille lærlinge/kursister til din rådighed, "gratis" vil jeg tro".

------------------
Poul Erik

PE

El skal helt klart placeres på den varme side af isoleringen, hvis den udføres som rørinstallation. Dermed undgås kondens i rørene. Altså kan installationen godt placeres imellem murene.

Men jeg vil helt klart anbefale dig at fræse en rørinstallation ind i det nye murværk. Og glem alt om at mure kabler ind, selvom det i en vis udstrækning er lovligt. Du er på spanden, hvis du slår et søm ind i et indmuret kabel.

Det eneste der virkelig dur, er en rørinstallation, udført med stive plastrør. Glem også alt om flexrør, det er ubrugeligt.

Mvh
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Hej.
LF har næsten helt ret, men jeg vil nu anbefale at ligge rørerne på bagsiden af bagmuren, som så kan gå bagind i "dåsen". Ved at ligge rørerne bag bagmuren undgår man rillerne, hvis man ønsker at vandskure indervæggen.

------------------
Poul Erik

PE

Ja, jeg bliver næsten nostalgisk, men jeg skrev om mine oplevelser om et hus fra 1788 i foråret 2000, og jeg tillader mig at gengive det igen Porsby.

......
Vi havde for nogle år siden et hus fra 1788, hvor bindingsværket var i en
sørgelig forfatning.
Selvom jeg er revisor, er jeg rimeligt praktisk anlagt, så jeg begyndte at
læse hvad jeg kunne finde på biblioteket. Der er bl.a. en bog der hedder
Landhuset - så vidt jeg husker (det er 15 år siden).

I hvertfald fandt jeg ud af følgende.

Det er selvfølgelig et stort arbejde, men det er overkommeligt og ser
sværere ud end det er, når man ved hvad man skal gøre.

Følgende punkter skal overholdes (efter min mening)

1. Find ud af hvordan huset oprindeligt er bygget - der er en speciel
byggestil for hver egn. Hold dig til den, for dels er det sjovest at holde
det originale (dvs. uden mærkværdige vinduer lagt ind i stråtaget osv.) -
dels giver det en stor tilfredshed, at vide det er rigtigt det man laver.

2. Jeg startede med at finde tømmeret - altså egetræet, og var heldig at
finde noget kernetræ (det er svært, men holder 200 år igen) hos et gammelt
savværk, som tilmed havde opbevaret det under tag i mange, mange år, så det
var ikke engang vådt.

3. Derpå fandt jeg en kraftig donkraft.

4. Støbte fundament mellem tavlene (det var lerklinet) - og det var
nødvendigt hos os

5. løftede bindingsværket, i den sektion der skulle repareres

6. Skar den nederste del af den lodrette del af bindingsværket - altså op
til, hvor det var sundt træ - typisk 1 meter op.

7. Skæringen var i L form, så det ny træ kunne skæres i omvendt L form (de
skal blades sammen). Foden på
L skal få opad på begge, så de går ind i hinanden, og forhindrer en
skridning. Lidt ligesom hvis du have et godt greb med en anden, så kan man
bøje fingrene, og gør den anden det også, så har man et godt greb.

8. Tilvirkede en rundstok - også af egekernetræ, der var lidt større end det
hul der skulle bores mellem bladene, og som skulle holde det sammen.

9. Når så man havde sænket bindingsværket ned på sin plads, med den ny
underdel, og de 2 L' er havde grebet fat i hinanden, blev der boret 2
diagonale huller gennem begge blade.

10. Så vidt jeg husker, kom rundstokken i dybfryser 1 døgn (så bliver den
mindre) selvom jeg synes den må blive større, hvis der er vandindhold i den
?? og bladet blev varmet op, for at blive udvidet (varmepistol).

11. Rundstokken blev stille og roligt banket på plads og skåret af, så det
næsten ikke kunne ses.

Derved får man en konstruktion, der kan bevæge sig og udvide sig samtidigt
uanset vejr og vind.

Vi hev så samtidig tavlene (lerkliningen ud), isolerede, og byggede op i
gasbeton, da vi ikke kunne holde fugten ud ellers. Min største glæde var,
når der kom nogen forbi, og spurgte om vi slet ikke lavede noget på huset,
for det var jo netop meningen med det hele, at man ikke skulle kunne se, at
vi havde lavet alt dette.

Da jeg solgte, skulle den ny ejer udvide, og han fik en entreprenør til at
lave det. Han startede med at hive mit tørrede egekærne-træ bladede sammen
med dyvler ud - og - ja - erstatte det med nogle tynde trykimprægnerede
stolper, som dem vi bruger til havehegn -

DET var næsten ikke til at holde ud

Mvh Jørgen

Mvh. JørgenE
Mange tak for alle svarene!

Med hensyn til at være forsigtig, det vil jeg være, men jeg har ikke ret meget at tabe. Flere siger jo at jeg skal rive det gamle bras ned....

El vil jeg så måske placere på bagsiden. Jeg tænker at når det er en enkeltstående mur, bliver den ikke svækket af at man indfræser en rille?

Jørgen, hvem var det der sagde at livet er dejligt besværligt? :-) Jeg følger samme fremgangsmåde som dig, men jeg bruger mursten til tavlerne.

Porsby
Hej Porsby.

Den eneste grund til at jeg brugte gasbeton var den isolerende evne, da der ikke var plads til så meget isolering, smat at jeg pudsede det og kalkede det bagefter, så alle spor af gasbetonen var væk.

Held og lykke med projektet!

Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
Hej Porsby

Jeg er selv ejer af en gammel gård fra 1750.
Mit råd generelt til dig er: Undgå at bruge vores tids opfindelser indenfor byggematerialer.
Skal du mure, pudse osv. så hold dig langt væk fea cement. Brug istedet jurakalk, som bliver ligeså stærk som cement, men som kan bevæge sig med det gamle hus, ligesom du giver huset en mulighed for at ånde. Cement bliver til gengældt stift og sprækker, når det gamle hus rør på sig.
God inspiration kan du finde på www.raadvad.dk

Go' fornøjelse
Claus
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Hej

Jeg ser desværre først nu hvor interssant dette indlæg er. Først da jeg læste Claus M's indlæg slappede jeg af igen.
At bring nye "stive" elementer ind i et 200 år gammelt hus kan give store problemer. Sådan et hus arbejder og er oprindelige bygget til, at kunne sætte sig. Derfor bindingsværk! Jeg ville absolut søge hjælp hos nogen der har forstand på gamle huse. Rådvad Centret er til for folk som dig.

Held og lykke med projektet - mit eget virker pludseleig ret overkommeligt.
Hilsen Per

[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Per M. Friis (den 21-03-2002).]

Med venlig hilsen
Per M. Friis

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele


Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis