varmvæg på mur med hulmursisolering

Hej!

Har brug for lidt input.

Jeg overvejer at sætte varmvægsplader på en mur, som er hulmursisoleret (100mm). Ja, det lyder lidt tåbeligt, men der er indmurede nedløbsrør i støbejern (kæmpe kuldebroer) + der skal bygges køkken op ad den mur.

Kan se, at det anbefales at lave ventilering, hvis man efterisolerer indvendigt. Men er det også nødvendigt, hvis der er hulmursisolering?

Og nej, den samlede løsning tillader desværre ikke, at der bygges mere end de ca. 5cm ud.

Bekymringen er selvfølgelig skimmelsvamp.

Og vil den ekstra isolering have nogen nævneværdig værdi?
6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Skimmel kræver organisk materiale og fugt, så alt tapet og andet organisk skal ihf. skrælles helt af væggen der skal beklædes. Selve isoleringsmaterialet på varmvægspladerne kan ikke angribes.

PS: de der varmvægge svinger utroligt i pris. Nu ved jeg ikke hvor postnummer 0000 er, men her på midtsjælland er det lavpris træ og silvan der ofte er billigst. Lavpris træ har også hjemmeside med priser.

Sendt fra min Commodore64
Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
 
Nej, der anbefales da ikke nogen ventilation ved varmevægge!


Det er normalt langt billigere at opsætte 2 lag gips incl. dampspærre på 45 mm regler end den såkaldte varmvæg, (fra knauffdanogips?)

Nedenstående er sakset fra Rockwools "Den lille Lune"

Vær opmærksom på:
• En indvendig efterisolering er mere fugtteknisk krævende end en
udvendig efterisolering. Udtørrings mulighederne for den eksisterende
væg forringes.
• Er ikke velegnet til teglsten, som ikke er hårdt brændte, på grund af
risikoen for frostsprængninger.
• Ved indvendig efterisolering, skal der altid være en dampspærre
på den varme side af konstruktionen.
• Inden arbejdet påbegyndes skal væggen renses for tapet, plastmaling
og lignende produkter.
• Rester af organisk materiale øger risikoen for skimmeldannelse.
Rester af plastmaling kan fungerer som dampspærre på forkert
side af isoleringen og derved en øget risiko for skimmeldannelse.
• Dampspærren må maksimalt placeres 1/3 inde i konstruktionen fra
den varme side (gælder for byggerier med almindelig rumtemperatur
på 20°C og luftfugtighed på ca. 50% RF).
• Dampspærren skal slutte tæt mod loft, vægge og gulv.
• Efterisolering ud for etageadskillelse kan påvirke dugpunktet
af bjælkeenden.

Der er ingen problemer i at der vil blive 150 mm isolering. Slet ikke når der etableres dampspærre!
Regler, så har vi vel kuldebroen igen med træ. De andre er geniale og nemme at arbejde med, men ja, meget dyrere, men er væggen ikke så stor er det til at overkomme. Du laver bare de sidste stykke ved at forlænge med nogle der saves til. Lag 2 som er det synlige er her du skal købe plader i fuld længde. Der er indbygget dampspær såvidt jeg husker. Jeg monterede mine mellemstykker med karmskruer. Hvis du har en bredde på mindre end 2.4 meter kunne du jo også sætte dem på tværs. Den gode ide fik jeg af een herinde. Skal have lavet min stue, og der er 2,7 meter til loft. Har bare ikke fået lavet tilløb til det endnu. Konen syntes at vi mister for meget plads ved at tage de ca. 7 cm. hele vejen rundt. Vi bor i et meget lille hus, men med meget kolde vægge. 10 cm. hulmur var ikke altid 10 cm. i 1918.

Sendt fra min Commodore64
Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
 
Tak begge - godt input!

Alt organisk bliver fjernet.
Min resterende bekymring er todelt:
- Indermur ift. hulmursisolering (EPS) - skaber jeg et potentielt problem for den ved at isolere på begge sider af den - vil den kunne komme af med evt. fugt, og vil temperatursænkningen kunne blive et problem for de ikke-hårdtbrændte sten.
- risikerer jeg, at fugt kan kondesere i indermuren ved det indmurede nedløbsrør eller murbindere (dampspærre vil være på den varme side, men der er kun hulmursisoleret på 1. sal).

Tak for hjælpen - har sågu lidt svært ved at gennemskue alle konsekvenser.


@PeterR
- hytten her er også fra 1918, så ja, der kan være sjove ting som indmurede nedløbsrør og murbindere Har regnet det reelle hulrum på 120 som 100 for at lave en hurtig sjusser.
- Hvis det kun er af hensyn til væggens kulde, så kan du evt. for kompromisets skyld nøjes med 10+20mm EPS/Flamingo-plade + dampsærre + 1 lag gipsplader, så er du nede på 23-33mm - ikke lige så godt, men de første 25mm giver ca. dobbelt så meget som de næste, hvis du ikke har hulmursisoleret.


@Sitting Bull
- Kan desværre ikke gå længere end 50mm ind ift. gerichter og skorsten (lang historie)

50mm ytong multipor!

Elektronikteknikeren
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis