korekt placering af dampspærre ved renovering af gulv

173 8381

19-03-2013 11:53

Hej allesammen, skal skifte gulv til nyt gulv med gulvarme, så i den forbindelse skal det gamle rykkes op.

nuværende opbygeglse nedefra
-10-15 cm sand (eller hvor meget man nu brugte i 70'erne)

-13cm beton terrændæk (proppet med 10mm tenderstål bundet sammen på kryds og tværs, så plan A der var at banke de op grave ud smide 300mm flamingo og støbe nyt dæk med gulvarme er droppet)

-0.2mm dampspærre med 20 cm overlag direkte på terrændæk,(hverken fuget eller tapet)

- oven på dampspærren, opmurede legablokke som opklodsning af strøer

-mellem opklodsning (ovenpå dampspærre) 45mm glasuld

-stører 3x3" trykimp. bjælker

-22 mm masiv paket bøg
----------------------------------------------------------

Planen er nu at lave ny efterisoleret(195mm) strøkonstruktion/bjælkelag hvorpå jeg kan montere 22mm gulvspånplader med frast spor til varmeslanger, varmefordelingsplader -> nyt svømmende klikgulv

- spørgsmål: 1

hvor skal den nye (tætte damp/radonspærre sidde i opbygningen?
hht. træbranchens oplysningsråd - bog trægulve 1:
må man kun have 50mm isolering på den varmeside af damspærren hvis der ikke er isoleret under terrændæk.
-hvis nu ikke jeg skulle tage højde for fugt fra jorden komme op igennem terrændækket, havde jeg bare monteret dampspærren under det flydende gulv, men så har jeg problemet med at hele min strøkonstruktion/gulvspånplader er udsat for fugt fra jorden.

placere jeg dampspærren nederst altså på det kolde terrændæk så er alt mit træ pakket ind, (bare ikke fra indefrakommende fugt) og desuden er der risiko for kondensdannelse på oversiden pga de store temp. forskelle

spørgsmål 2 :

skal der være plads til ventilation mellem overside isolering og underside gulvspånplader eller kan jeg bare isolere helt op 195mm ?

Hej allesammen, skal skifte gulv til nyt gulv med... Vis hele indlægget

25 svar

1
2
3

Følg tråden

Der er 10 indlæg før dette.

Annonce

illio

292 8370

19-03-2013 21:17

Skrevet af Arensbach på 19 mar 2013 20:59
-grunden til jeg opgav at hakke op er for det første at betondækket er mellem 13-15 cm tyk(kontra 10cm jeg havde regnet med
-det er ameret med 10mm(kontra 5mm man bruger idag) tenderstål lagt ud og bundet sammen som et rionet med kraftigt ståltråd
-at alle indervægge (indklusiv de bærende) står på terrændækket så de vil allesammen skulle undermures
-brugte 1 time på knap 1 m2 med en 20-25kg bosh hammer og der er altså lige 120m2
-og ja bange for at det hele falder fra hinanden med større maskineri

Den med at betondækket var 13-15 cm vil jeg sige ikke umiddelbart gør en betydelig forskel. Området jeg bankede op i var oprindeligt garage, der så senere blev inddraget til boligen. Så betondækket i det ene rum var på den anden side af 20cm sammenlagt (2 lag). Når man banker det op, så betyder det jo blot der går lidt længere tid før man ryger igennem, men stykkerne falder fra hinanden på samme måde.. det er i hvert fald min erfaring. Det tager dog længere tid at komme af med naturligvis. Og med 120 kvm kan jeg godt se det er knap så sjovt ;-)

Armeringen skal jeg ikke kunne sige hvad betydning har. I vores tilfælde var der ingen, hvilket efter al sandsynlighed gjorde vores noget nemmere (det meste var noget meget grov og hård beton dog). Ifølge nogle murer jeg talte med kan man også skære betonet op i stedet for at banke det op. Ville det ikke være mere passende til din situation?

Ang. indervæggene, så er det ikke et betydeligt problem. Du kan undgå at understøbe ved blot at holde ca. 10cm afstand på begge sider af indervæggen. Vi havde nemlig sådan en indervæg også. Så isolerer man bare indtil det punkt og bygger et nyt gulv op derfra, sammenkoblet med det eksisterende. Det har, ifølge vores murer, ingen praktisk betydning for isoleringsevnen set henover det samlede område og det betyder man ikke behøver understøbe.

Men ja - tiden er jo en kæmpe faktor i det. Og faktisk vil jeg sige 1 time for 1 kvm er godt klaret.. Vi havde 2 lag beton og det tog mig helt sikkert mere end 1 time at fjerne 1 kvm inkl. tiden til at få betonet ud i containeren. Jeg tror nærmere jeg brugte tæt på 2 timer på 1 kvm for begge lag tilsammen. Dertil kommer så udgravningen, som tog lidt mindre tid, men dog stadig nok til det var ved at blive lidt langtrukkent ;-)

Mvh.
Michael Lind Mortensen

Sitting Bull

2795 8000

19-03-2013 23:56

OK. Hvis for mange indervægge står oven på betonpladen. Så er det det der er det største problem.

Og rety dyrt og besværligt mht. understøbning.

Men jeg tror at selvnivellerende spartel vil blive voldsomt dyrt! Har du regnet på mængden?

Hvor meget skal der bruges i højden for at få flamingopladetykkelserne til at passe med døråbninger og overkant gulv.

Og har du egentlig overvejet om der er lofthøjde nok til et tykkere isoleringslag. (Selvom det så nok osse betyder at døroverlæggere skal hæves?)

Det er simpelthen et problem med efterisolering af gulve. At det er dyrt og stort set ikke kan betale sig. :o(

LDS Tip

Automatisk tip

Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her

Arensbach Trådstarter

173 8381

20-03-2013 12:33

gulvspartel vil koste 19500 inklusiv moms med lastbil

kan ikke køre det højere op da jeg har vinduer fra gulv til loft.

overvejet lidt at ligge forskallingsbrædder ovenpå de 150mm flamingo til at ligge varmefordelingsplader henover metoden er også vist i 41træ-trægulve1

så konstruktionen er nu med priser for 100m2 alle priser inklusiv moms

-nivellere gulvet 19500kr
-150mm flamingo (som jeg har)
-dampspærre 700kr +tape, foligeklæber 1700kr
-sundolitt varmerørsplader 11000kr
-varmefordelingsplader 11000kr
-varmeslanger 2000kr
-22mm gulvspånplader over alt 6000kr

det giver en 51000 kr for100m2 gulvarme (ikke sluttet til)
også skal der også købes gulv/fliser

Arensbach Trådstarter

173 8381

20-03-2013 12:44

og nu har jeg så lige fået svar fra en fra sundolitt som lige sýntes han skyldte at sige at sbi. løfter en pegefinger overfor alt over 50 mm isolering over et uisoleret terrændæk..

ender det ikke bare med at bide mig i røven alt det her når jeg skal sælge? tænker hvis nu det giver mig en k3 i tilstandsrapport så taber jeg sq stort på hele den her affære

Sitting Bull

2795 8000

20-03-2013 13:35

Selv-nivellerende spartel.

Ja, men hvor tykt et lag

Og cirka 200 kr./ m2 lyder da "sindssyg dyrt"

Endelig er der vel ingen garanti for at hvis de 100 m2 spartles på en gang at det så bliver præcis lige højt overalt???

Og du skal vel ramme højden ret præcist for at være sikker på at færdig overkant gulv ligger helt rigtig.
(Eller vel hellere lidt for lavt end for højt?)

Det dur næppe med forskallingsbrædder. De vil jo ligge helt løse og ligger og vride og vende sig.

Jeg har slet ingen praktisk erfaring med "flamingogulve uden beton" Men modellem med strøerne kræver Kerto strøer eller tilsvarende laminerede typer!

Du kan ikke få en K3-er. Fordi konstruktionen ikke er synlig.

Og selv om du skal svare på nogle spørgsmål i forb. med tilstandsrapporten så er du jo ikke forpligtiget til at vide hvor meget isolering der skal i et sådant gulv ved efterisolering!

Jeg forstår ikke; ""fra sundolitt som lige sýntes han skyldte at sige at""

LDS Tip

Automatisk tip

Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her

Annonce

pilehave

1200 8543

20-03-2013 13:41

"så er du jo ikke forpligtiget til at vide hvor meget isolering der skal i et sådant gulv ved efterisolering!"

Naturligvis er du det. At man ikke kender reglerne betyder ikke at man ikke skal overholde dem.

illio

292 8370

20-03-2013 13:57

Skrevet af Sitting Bull på 20 mar 2013 13:35
Selv-nivellerende spartel.

Ja, men hvor tykt et lag

Og cirka 200 kr./ m2 lyder da "sindssyg dyrt"

Endelig er der vel ingen garanti for at hvis de 100 m2 spartles på en gang at det så bliver præcis lige højt overalt???

Og du skal vel ramme højden ret præcist for at være sikker på at færdig overkant gulv ligger helt rigtig.
(Eller vel hellere lidt for lavt end for højt?)

Det dur næppe med forskallingsbrædder. De vil jo ligge helt løse og ligger og vride og vende sig.

Jeg har slet ingen praktisk erfaring med "flamingogulve uden beton" Men modellem med strøerne kræver Kerto strøer eller tilsvarende laminerede typer!

Du kan ikke få en K3-er. Fordi konstruktionen ikke er synlig.

Og selv om du skal svare på nogle spørgsmål i forb. med tilstandsrapporten så er du jo ikke forpligtiget til at vide hvor meget isolering der skal i et sådant gulv ved efterisolering!

Jeg forstår ikke; ""fra sundolitt som lige sýntes han skyldte at sige at""

Ikke nok med han selvfølgelig er forpligtet til at overholde reglerne, uanset om han kender reglerne eller ej, så får han jo nok også problemer når køberne så googler hans navn og finder denne diskussion offentligt på nettet.
Så uanset hvad er bevidst snyd næppe en specielt god ide ;-)

At det skulle give en K3'er har jeg dog svært ved at se. Hvori ligger den alvorlige risiko for skade på gulvet, samt det omkringliggende område? Ville det ikke nærmere blive betegnet som en dyr K1'er? eller maksimalt en K2'er?

Mvh.
Michael Lind Mortensen

Sitting Bull

2795 8000

20-03-2013 14:00

Nej pilehave.

Fordi sælgers oplysninger i/til en tilstandsrapport ikke engang afgives på tro og love. Men efter bedste overbevisning.

Og spørgsmålene relaterer sig ikke til eventuel uoverensstemmelse med hverken lovgivning, bygningsreglement eller noget som helst andet offentligt dokument.

Sælger skal blot oplyse om tilstanden af de forskellige bygningsdele.

Endelig vil det være købers ejerskifteforsikringsselskab der skal bevise at sælger har opgivet forkerte oplysninger. Og eftersom sælger slet ikke har nogen forpligtigelse til at oplyse noget som helst om det gulv.
Ja så er der jo" ikke noget at komme efter"

Prøv at finde en tilstandsrapportblanket et sted og kik efter.

Og det skal siges at den jeg har til rådighed muligvis er forældet! :o( Fordi den er version 6.1

Arensbach Trådstarter

173 8381

20-03-2013 15:51

med hensyn til gulvspartel så var der regnet med 25mm pr m2 i gennemsnit.. det er jo meget ujævnt så umuligt at regne præcist ud.

- der hvor jeg frygter k3 er i forbindelse med kondens på betonplader som følge af den voldsomme efterisolering af uisoleret terrændæk

jeg citere: jeg skylder dog at sige at statens byggeforskningsinstitut SBI løfter pegefingeren overfor kraftigt efterisolering af uisolerede betondæk. Man mener at 50mm isolering er grænsen. Det der her er i spil er en forøget risiko for kondens på betonpladen hvis fugtspærrens tæthed skulle svigte - ovntørret kvartssand kunne være en erstatning for flydespartel det er korrekt at det kræver at underlaget er tæt...( det var svaret jeg fik fra sundolitt ang. min plan B konstruktion)

Arensbach Trådstarter

173 8381

20-03-2013 15:56

og hele ideen med det her er jo at oplyse / dokumentere med billeder overfor køber hvor skide godt og efter normerne hele dette hus er renoveret for at få dem til at betale mere

så føler jeg bliver nød til at gøre det på en måde jeg kan stå inde for.

-tanken har da strejfet med et par gange i løbet af natten om man bare sq smide den gamle konstruktion på igen og ligge et nyt flydende gulv ovenpå resterenede 22mm gulv. også bare komme videre med tag og vinduer

LDS Tip

Automatisk tip

Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her

korekt placering af dampspærre ved renovering af gulv

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele