Genvex GE Energy 1

 Følg tråden
hundefar
hundefar
Indlæg: 154
Postnr: 7400
hundefar hundefar
Jeg har besluttet mig for at købe et Genvex GE Energy 1 ventilationsanlæg med modstrømsvarmeveksler til vores hus, og argumentet for at det netop bliver dette anlæg er at anlægget har en krydsveksler i aluminium modsat Nilan o.a. som kører med plast.

Min kone og jeg besøgte en Genvex forhandler som tegnede en skitse af dimensioneringen af et anlæg til netop vores hus, og jeg må sige at det var der ikke meget raketvidenskab over. Han skulle have 1800 for at lave en tegning af skitsen, men jeg har besluttet mig for at kaste mig over projektet uden. Min overbevisning er at de spiller på folks uvidenhed og sælger deres såkaldte ekspertise lidt dyrt.

Mit spørgsmål i dette forum er følgende:

Jeg agter at placerer anlægget på vores uisolerede loft lige ved siden af aftrækket til vores emhætte. Vil der være noget i vejen med at dele taghætte med emhætten? Hvis man nu laver tilslutningen oppe ved selve hætten, så kunne jeg da ikke forestille mig at luften ville blive presset retur i emhætten? Vi har ikke problemer med træk ved emhætten når det blæser?

Indsugning af frisk luft. Vi har et godt ventileret loftsrum, og hvorfor kan man ikke bare lade systemet trække de mange m3 luft direkte i loftsrummet? Det vil da også øge ventilationen der og måske fjerne den fugtighed jeg nogen gange kan mærke ovenpå isoleringen?

Svar imødeses, og gerne andre varmegenindvindings fif.

kh

Henrik - Herning

Hundefar

nerko
nerko
Indlæg: 26
Postnr: 4200
nerko nerko
Hej

¨Hvordan er det gået med dit ventilations projekt?
Jeg overvejer selv at instalere genvex energy 1... er du glad for den eller?

Mvh. Nermin
Chr.
Chr.
Indlæg: 2323
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Jeg har en Genvex Energy II, og er neget tilfreds med den. Emhætten er koblet på den også, så al udsugning fra køkkenet går den vej.

Du skal være meget omhyggelig med at dimensionerer rør, ventiler, hætter mm, ellers får du er anlæg der får din elmåler til at gå amok.
Mit anlæg er dimensioneret med rigeligt store rør og indreguleret med meget små trykfald. Det har resulteret i et SEL (Specifikt Elforbrug til Lufttransport) på kun 65% af BR-kravet (i mit tilfælde 220 kbm/time), eller ca 35W forbrug, eller ca 500 kr om året. Jeg har hørt adskillige skrækhistorier, hvor forbruget er over 1500 kr om året. Primært begrundet i forkert dimensionering og dårlige hætter med deraf følgende unødigt stort tryktab. Det koster!

Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

GSH
GSH
Indlæg: 298
Postnr: 4200
GSH GSH
Hej
Hvad er rigeligt store rør og omhyggeligt dimensioneret ?
Det kan ikke bruges til ret meget andet end at sige BØH!

Søg på teksten " Retningslinjer for dimensionering af ventilationsanlæg".
Beskrivelsen ligger bl.a. på www.ens.dk

Det er lufthastigheden det sætter trykfaldet, større hastighed medfører større trykfald, efter en progressiv skala.
Som beskrivelsen siger, brug ikke T-stykker, men 45 gr. afgreninger.
Hold dig under en lufthastighed på ca. 2 m/s for hovedstrengene, og under ca. 1 m/s for indblæsningsstrengene.
For ind- og udblæsningsrørene, med tilhørende riste mv. hold dig under 1,5 m/s.
Brug et regneark til beregning af lufthastighederne.
Dimensioneringen skal ske enten efter 0,3 L/s pr. m2 opvarmet etageareal eller
Køkken 20 L/s
Bad og toilet 15 L/s
Toilet/bryggers/kælderrum 10 L/s
Dimensioneringen skal ske efter det største antal Liter, hvis man ønsker at overholde BR.
Spar ikke på lyddæmperne.
mvh
GSH
Chr.
Chr.
Indlæg: 2323
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Skrevet af GSH på 10 maj 2013 20:05
Hej
Hvad er rigeligt store rør og omhyggeligt dimensioneret ?
Det kan ikke bruges til ret meget andet end at sige BØH! 



Jamen, så siger du da bare Bøh!

Jeg havde ikke detaljerne ved hånden, og dem kan den seriøse hjemmedesigner jo også selv finde.
Hvad med hætter og trykfald? Siger din kilde noget om, at forkerte hætter koster meget mere trykfald end lidt for høj lufthastighed? Hvis ikke, så kan du jo sige Bøh! og spørge dig selv om det ene trykfald er mere gratis end det andet?

Og så ville jeg fortælle spørgeren, hvilket niveau for SEL man rimeligvis kan komme ned på, når man designer rigeligt og rigtigt.

Bøh! fra

Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

nerko
nerko
Indlæg: 26
Postnr: 4200
nerko nerko

Huset er kun 140 kvm så energy 1 vil være fint.

Det lyder som at det ikke er bare lige til at går til . Jeg har også høret om store el forbrug, at anlæg ikke køre godt når der er frost udenfor osv osv. og derfor havde jeg faktisk i første omgang fravalgt mekanisk ventilation og vil køre med god gameldags naturlig ventilation.

Chr.
Chr.
Indlæg: 2323
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Moder Natur er en hård dame at forhandle med, også for et Genvexanlæg.
Problemet opstår, når det er under ca. -3 til -5 grader udendørs. Så vil afkastluften blive koldere end 0 grader, og så vil fugtigheden i udsugningen ikke bare kondensere til vand, men også fryse til is, som vil blokere varmeveksleren. Det duer selvsagt ikke, og derfor reducerer anlægget på den indblæste mængde eller åbner for by-pass spjældet, så afkastluften holdes over +1 grad.
Det er ulempen ved den meget effektive veksler. Til gengæld har du glæde af dens effektivitet, når temperaturen er over de ovenfor nævnte. Ved 22º inde og 0º ude har jeg en indblæsningstemperatur på ca. 18-19º. Skulle jeg opvarme den indblæste luftmængde (200 kbm/time) med el skulle jeg have et varmelegeme på ca. 1200 W. Eller, min jordvarmepumpe skulle aflevere yderligere 1200 W til rummene for at opretholde temperaturen. Denne besparelse betaler jeg med ca. 36W på Genvex'en. Selvom jordvarmen har en virkningsgrad på 5 er det en god forretning!

Med hensyn til dimensioneringen, så skal du enten læse godt på lektierne, eller du skal finde en proff, der kan lave nogle tegninger til dig. Indreguleringen skal du under alle omstændigheder have en proff til at lave for dig, hvis det skal være godt. Her er det vigtigt at der indreguleres mindst muligt tryktab. Hellere lave tryktav end præcise luftmængder, da det spare meget strøm.

I Go'energis vejledning tales der om riste og at de skal sættes på nordsiden af huset. Glem det! Moderne anlæg har, af energihensyn, så lave arbejdstryk, at en placering på en væg vil uvilkårligt bevirke at vinden vil få stor indflydelse på luftmængderne, og det er du ikke tjent med. Indsugning og afkast skal op på taget, og de skal op i niveau med tagryggen, så turbolens fra vinden ikke påvirker anlægget. Skal det være rigtig fint bruger du Ølands fine hætter, men de koster kassen (godt 5000 kr pr stk). Der findes sikkert nogle billigere som kan klare opgaven næsten ligeså godt.

Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

nerko
nerko
Indlæg: 26
Postnr: 4200
nerko nerko
Tak for gode forklaring Chr.

Har lige set at stark har duka anlag på tilbud , 1495 kr for lille pakke, op til 140 kvm.
Nogen der har erfaring med duka ?
GSH
GSH
Indlæg: 298
Postnr: 4200
GSH GSH
Til Chr.

Du må meget undskylde at jeg kom til at jokke i din store stolthed. Efterfølgende ser det dog ud til at det virkede, på din konkretisering, med et BØH.
Dog må jeg konstaterer at BØH'et har gjort dig så forvirret at du ikke har læst/forstået hvad hverken jeg eller kilden skriver.
Her hvad kilden skriver:

Luftindtag og afkast
Afkastriste- og luftindtag skal have en dimension der er mindst 1 dimension større end den
kanal den betjener, da disse komponenter erfaringsmæssigt har stort tryktab. Dette gælder
ikke mindst populære riste med brede lameller som i sig selv har et reduceret
gennemløbsareal, som derfor skal bruges to dimensioner større end kanalen de betjener. 


Det er normalt at fabrikanten for riste/hætter oplyser et friareal. Lufthastigheden gennem dette friareal skal være meget lav, som jeg skriver under 1,5 m/s, for at undgå højt tryktab. For mit egen tilfælde ligger den på 0,9 m/s.
Vedr. SEL niveau afhænger det meget af de fysiske forhold i given bygning, samt hvor meget man ønsker at investerer, i forhold til El-besparelsen. Et niveau på 20 % til 40 % under max BR-krav bør man komme ned på.

Til nerko
Vedr. 3m afstand for indsugning og afkast kan du læse i GENVEX monteringsvejledning. De anbefaler nordside, det må der nødvendigvis være en grund til. Det afhænger af de givne fysiske forhold, har du skorsten (gas/olie/brændeovn), som siger min. 3 m afstand til indsugningen, har naboen brændeovn, som kan ryge lige ind i indsugningen. Er dit hus meget udsat for vind, i given retning, brug sund fornuften, og ikke nødvendigvis i tagryg. Selv i tagryggen er de påvirket af vinden.
Har selv indsugning i østvendt gavl, pga. fysiske forhold, uden problemer.

Vedr. STARK tilbud mangler du et 9 tal, det er 14.995kr. Du får kun hvad du betaler for, efter min egen opfattelse er Tilbuddet ikke prisen værd.

Vær opmærksom på at prisen for given Genvex anlæg er 30-50 % dyrere end given NILAN anlæg. Nilan har til nogens skræk og rædsel plast veksler. Der findes varmeledende pasta til f.eks CPU-køler mv. Ligeledes findes der også varmeledende plast. Har ikke set uvildige test, der siger hvilken anlæg, der er bedst. Har selv Nilan anlæg hvor Udeluft- og Afkast temp. ligger meget tæt på hinanden, normalt 1-2 grader.
Du vil normalt opleve at Prof. virksomheder, hellere ser på prisen end lavest mulig tryktab, pga. at de normalt er meget presset på prisen.
Det er et spørgsmål om komfort, for given husstand, hvis du ikke opvarmet indblæsningsluften. Hvis du ikke tilfører energi på selve indblæsningsluften, skal du nødvendigvis tilfører energien i det givne rum. Det er selvfølgelig en dårlig ide at opvarme indblæsningsluften med EL, forudsat at du ikke har El-paneler som opvarmning. Her selv opvarmning af indblæsningsluften, via centralvarmen. Har kendskab til, givet anlæg, hvor man har undgået afrimningsproblematikken ved at tage indsugningsluften ind gennem et sekundært rum, så luften altid er over 0 grader.
Har oplevet at der er meget få ventilationsfirmaer som selv laver prof- tegninger. Det er mit indtryk at ventilationsfirmaer til tider laver ventilationsanlæg uden tegninger. Har derfor selv lavet tegning, af eget anlæg, via AutoCad. Det endte op med at jeg også selv foretog indreguleringen, med kalibreret måleudstyr, da ventilationsfirmaet, SRC-KlimaComfort løb fra aftalen om at indregulerer anlægget.
Vedr. indregulering er det nemmest at foretage indreguleringen på højeste trinhastighed, det gør nok mange prof-firmaer. Det svarer til, energimæssigt, at køre i bil, 70-80 km/h på landevejen, i 2. eller 3. gear. Indreguleringen bør ske på laveste mulige trinhastighed, i henhold til BR-krav. Det er det som Chr. kalder indregulering via "trykfald". Det er nu engang sådan at lufthastighed og tryktab hænger uhjælpelig sammen, ændre du på det ene ændre du også på det andet. Ingen trykdifference ingen lufthastighed.
Hvis du er interesseret i at høre mere, eller se hvordan et givet anlæg ser ud, kan du sende en privat mail.
mvh
GSH
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

  1. Elforbrug genvex energy 1
    Grøn energi og sparetips
  2. Genvex planlægning
    Lav-Hus
  3. Genvex Energy 2 ydelse
    Grøn energi og sparetips
  4. Dantherm HCH 5 eller Genvex Energy 2
    Grøn energi og sparetips
  5. Genvex
    Grøn energi og sparetips