Ok – da jeg selv skulle lave spær til mit værksted, så ledte jeg rundt på nettet efter spær lavet på den gammeldags måde. Dels fordi jeg ikke havde lyst til at skulle indfælde diagonalerne, pga. mange ekstra halv svære snit, der skulle være ret præcise. Dels fordi der i mit byggeri er tale om halvt værksted og halvt carport. I carportafdelingen kommer spærene til at kunne ses, og de mange sømbeslag synes jeg ikke var kønne. Og til sidst så er sømbeslag i de størrelser der anbefales i TRÆ28 – træspær ikke helt billige.
Da det jeg bygger er det der her i Sverige hedder en ”komplimentbygnad” eller øknomibyggeri, så er det sådan, at her hvor jeg bor, skal der ikke søges byggetilladelse. Men bare fordi det er et økonomibyggeri, så behøver det jo ikke vælte første gang det stormer eller sner.
Anyway – nu deler jeg lige min måde at gøre det på, så folk her på GDS, samt folk der søger på tagspær på Google måske kan bruge min måde at hamre et spær sammen på til noget.
Det spær jeg har bygget har et spænd på 7,2 meter, og en rejsning på 1:2 – altså er der 7,2/4 = 1,8 meter til undersiden af kippen (toppen). Typen af spær er et gitterspær type W.
For det første skal man jo finde noget træ der egner sig. Skal det være rigtigt, skal man bruge konstruktionstræ, der er træ, som er sorteret for fejl. I mit tilfælde fik jeg træet fra et lokalt savværk, hvor jeg så selv sorterede.
Til et spær med et spænd på op til 7 meter og en spærafstand på 1,2 meter, med 1:2 hældning, skulle dimensionerne her i Sverige være 145mm til spær og fod og ligeledes 145mm til diagonaler til tungt tag (0,6 kN/m2). Der er tale om høvlet træ, med en tykkelse på 45mm. Jeg skulle kun have let tag (trapezplader), men da jeg ikke bruge 100% korrekt konstruktionstræ, og ligeledes ikke anvendte de foreskrevne sømbeslag, valgte jeg at overdimensionere det en anelse. Jeg brugte derfor 150mm til både spær, fod og diagonaler. Træet var 50mm tykt.
I en perfekt verden er alt træ man køber 100% lige, og perfekt dimensioneret. I den rigtige verden springer tykkelser lidt, og når man arbejder med spær i den størrelse, så an det ikke undgås at træet krumme en lille smule.
Så først da jeg havde fået træet hjem, begyndte jeg at lave min arbejdstegning. Arbejdstegningen lavede jeg i Google Sketchup. Hvis i ikke kender det, så er det et gratis program til at lave 3D tegninger. Det er gratis, og er rigeligt præcist til hobbybyggeren. Download det, se de tutorials der er med, og tegn så en 2D repræsentation af dit spær.
Jeg havde et fundament at lave mine spær på, som var fint og lige. Har man ikke det, så kan man købe 6 arbejdsbukke i Harald Nyborg for ca. 500 kr., som man så kan sætte på sin græsplæne, og så hamre dem ned i jorden, så de kommer til at stå samme højde. Brug en gennemsigtig slange og forbundne kar, til at få dem til at stå i samme højde. Stil dem sådan, at det står en buk på midten af spærfoden, en i hver ende, hvor spær og fod mødes, en ved kippen, og en ved de to steder hvor diagonaler og spær mødes (de skær hedder spær, bunden heder foden). På illustrationen glemte jeg de sidste to bukke, men i forstår ideen.
Lav sådan en her til jeres rundsav: http://wayneofthewoods.com/circular-saw-cutting-guide.html
Nu savede jeg så vinklerne på mit træ på fod og spær. Jeg brugte en vinkel jeg har, der kan stilles til 1:2 hældningen, jeg kunne strege op med, men man kunne lige så godt have printet billeder ud af sit spær (fra sketchup), og brugt tegningen til indstille sine smigvinkler. Der er mange måder.
Jeg brugte en kridtsnor til at lave en lige streg på mit fundament, og langs denne lagde jeg en strimmel gaffatape. På denne linie satte jeg nu nøjagtig 7,2 meter ud, og markerede med gaffatape igen. Jeg fandt midten, og i en vinkel af nøjagtig 90 grader satte jeg 1,8 meter af og markerede igen med gaffatape. Nu kan man så tjekke om målet fra stedet hvor spær og fod mødes, til markering af kippen, er lige langt fra begge sider, og ligeledes tjekke om disse mål stemmer overens med din sketchup tegning.
Har man brugt savbuk metoden, så er man nødt til at lægge nogle brædder på bukkene, som man kan tegne på/bruge sin kridtsnor på.
Nu kunne jeg så lægge mine spær og foden så de passede med markeringerne. Nu savede jeg så topsamlingen jvf min sketchup tegning, og samlede spæret provisorisk (med skruer) i toppen (min samling var 30 cm bred i toppen). Da spærfoden var så lang, at jeg ikke kunne få den i ét stykke, så lavede jeg en samling (et stød) 30 cm forskudt for midten. Denne forskydelse skal veksles imellem den ene og den anden side på hvert andet spær når de stilles op (jeg ved dette ikke er korrekt ifølge TRÆ28, men jeg er ikke bekymret for holdbarheden). En tommelfingerregel jeg bruger til hvor lange de brædder der sættes udenpå samling skal være er, at de mindst skal være fire gange så lange som bredden på snittet. Altså er det to 150mm brede brædder der skal samles, så skal de uden på liggende være minimum 600mm.
Herefter målte jeg på min sketchup tegning, hvor langt der var fra kip, til første diagonal, og satte den provisorisk fast. Her ragede diagonalen ud over spær og fod. Overskuddet blev savet af med noget lignende den rundsavsskinne der er linket til højere oppe. Samme procedure med den anden diagonal, der dog er lettere, da den skal støde op imod såvel topsamlingen og den anden diagonal.
Herefter skilte jeg spæret ad igen, og brugte alle stykkerne som skabelon til at sav det antal stykker træ der passede med det antal spær jeg skulle have.
Så samlede jeg det første spær vha. min gaffatapemærker. Dette blev gjort med 75mm galvaniserede søm (jeg havde dog en sømpistol). 5 stk. i hver ”ende”.
Da første spær var samlet satte jeg små stumper brædder fast på det færdige spær jf. billedet længere nede, så det var let bare at lægge stumperne i denne skabelon og skyde dem fast.
Det var lidt bøvlet at vende spæret, når diagonalerne skulle skydes fast på modsatte side, men er man to personer går det endda.
Da jeg ikke er færdig med det træskelet spærene skal op på, byggede jeg en opbevaringsplads af 4 raglar der var stillet i vater vha. slange, som før nævnt. Spær må IKKE stilles oprejst på enderne, og skal beskyttes imod regn og sol, hvis de skal stå et stykke tid (mere end en 4-5 dage).
Det tog ca. 3 dages effektivt arbejde (i 7 timer) at lave 13 spær, og resultatet er jeg godt tilfreds med.
Denne vejledning er tiltænkt carportbyggere og lignende - ikke folk der skal bygge til beboelse.
"If you need a machine today and don't buy it,
tomorrow you will have paid for it and not have it."
- Henry Ford 1938