Projekt Kælder

Jeg har nu taget hul på renovering af vores kælder...
Der er ikke noget fugt, kun en lille smule afskaldning af malingen på ydrevægge.
Der har aldrig været vådt på vægge eller gulv, så fugtindtrængningen er minimal.
Jeg har nu boet i huset i 5 år og det er fra 1966.

Jeg er igang med at banke det gamle botongulv op, da der ikke er isolering under dette.
Planen er at grave ud og rette af med sand, lægge 300 mm. G60 isolering (Sundolitt) og så 100 mm. beton med gulvvarmeslanger (med 20 mm. kantisolering).
Der skal efterfølgende lægges laminat trægulv samt klinker.

1. Skal der lægges dampspærre lige før vi støber de 100 mm. beton?

Ydervæggene er vist nok lavet i 300 mm. fundablokke, pudset og malet.
Planen er efterfølgende, når gulvet er støbt, at rense ALT maling af vægge, så der kun er rå beton/puds tilbage (for at forhindre skimmelvækst). Herefter lave en forsatsvæg af 75 mm. multiplade (gasbeton), rykket 20 mm. udfra ydrevæggen.

Tidligere ville jeg lave forsatsvæggen i træskelet (evt. trykket træ), med 50 mm. isolering, dampspærre og to lag gips. Men jeg har læst, at dette er en dårlig idé i en kælder.
I det der er for mange organiske materialer, som kan være grobund for skimmel.

2. Skal jeg vælge multiplade løsningen eller træskelet med isolering, dampspærre og gipsplader?... Træskelet er nok den nemmeste løsning for mig og også nemmere at trække strøm osv. i.

3. Bagved multiplade løsningen ville jeg sømme 20 mm. sundolitt evt. med en dampspærre klæbet uden på. Er det en god løsning eller kun ekstra omkostninger?
Idéen med dette ville være, at multipladerne samtidig havde noget støtte bagfra og det ville være nemmere at sætte dem op af en "fast" væg.

Er der andre idéer inden jeg får købt materialer...?
På forhånd tak for hjælpen.

Mvh.
Lasse
15 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg ville personligt vælge Lecablokke, fordi de ikke suger og transporter fugt i samme grad som Gasbeton/Multiplader.
Det med at kunne støtte opmuringen op ad et lag isolering, tror jeg ikke på, at du vil megen glæde af. Min erfaring er at det er lettere at mure lige, når man ikke er bundet af andet end sin loddestok og muresnor! Men isoleringen er en god ide, jo mere jo bedre.
En 75 mm væg er til at styre, hvis ikke du er alt for hurtig. 3 skift og så vent til næste dag.

Jeg forstår ikke, hvad du vil med trægulv i kælderen. Er det ikke sikrere at nøjes med klinker? En skønne dag sker det utænkelige.

Med venlig hilsen
ktm

 

Lecablokke var måske en god idé...
Skal der så bare ca. 10 mm. puds på efterfølgende?

Hvad med isolering? Der er plads til ca. 20-30 mm. isolering bag ved lecablokken?
Skal der ikke helst være hulrum bagved forsatsvæggen/isoleringen??
Jeg mente at jeg måske kunne undgå luften bagved, ved at bruge flamingo.
Lidt ala en gulvkontruktion.

Kælderen er 120 cm. under terræn, så den skal bruges til let beboelse.
Trægulvet er for hyggens skyld... Klinker, klinker, klinker bliver hurtigt så "kælderagtigt".

Nu vælger jeg ikke et trægulv til 3-400 kr. pr. kvm.
Men derimod et til ca. 100 kr... Det er kun 10 kvm. der skal bruges.
Så hvis skaden sker, hvilket er meget utænkeligt, med denne renovering kontra tidligere observationer af kælderen, så er det max. 1000 kr. der går tabt.
Der kommer selvfølgelig dampspærre under trægulvet. (dog ikke hvis der er under hele betondækket).

Mvh.
Lasse
Jeg har indervægge i hele hytten her, bygget af Lecablokke. Er man lidt omhyggelig med murerriet, kan man nøjes med at filtse det.
Jeg har sat 100 mm isolering bag ved mine "forsatsmure" mineraluld, men jeg ville nok også vælge flamingo som i dit tilfælde, om ikke andet så på de arealer, der ligger under jordniveau, men jeg har altid levnet så meget plads, at jeg har kunnet mure frit, uden at støde på isoleringen. Kældervægge kan undertiden også være skæve, og som LDS-folk, kan vi ikke tillade os at levere skæve vægger. Lad de proffe om det!! Sorry!

Med venlig hilsen
ktm

 

det med dampspæren skal du huske under selve trægulvet der er to firmaer herhjemme den ene er isopal den anden er ikke i hukommelsen men de laver begge to et system hvor dampspæren hviler på en hel masse dupper (indstøbt) hvorved at fugten ledes ud til væggen og der bruger man nogle lister der slipper luften ud i rummet så skal du bare have en eller anden form for udluftning jævnlig dette system er genial (og det rigtige at gøre) at bruge i kældere hvor der skal trægulv på af den ene eller anden art

You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.

Nu har jeg regnet lidt på vægkontruktionen.

Jeg skal lave ca. 45 kvm. væg:

Lecablokvægge
Pris ca. 6.300,- (12,95 pr. blok)
Oveni kommer mørtel til bygning samt efterfølgende pudsning (skal nok have en murer til noget af dette arbejde).
Løber nok op i omkring 10.000 kr. med det hele, hvis jeg skal "låne" en murer en dags tid.

Træskelet i trykimprægneret træ med 45 mm. isolering, dampspærre, 2xgips, skruer, spartel.
Pris alt inkl.: 4.000,- (Det hele kan jeg lave selv)

Er træløsningen en så dårlig idé?...
Fugtpåvirkningen kan jo kun komme fra rummet i sig selv, da dampspærren blokére fra koldsiden.

Der bliver en rumtemperatur på 20-21 grader konstant.

NB! Er det en god idé evt. at lave udluftning i toppen af en forsatsvæg, så det fugt der nu måtte være, kan slippe ud i rummet og væk den vej? F.eks. små riste for hver 2 meter.

Mvh.
Lasse
Annonce
Hvis du insisterer på at lave en "blød væg", kunne du dog i det mindste bruge stållægter og evt. fibergips. Jeg ville nødig have fugtsugende materialer i en kælder.

Udluftning i væggen bør vel gå ud til det fri og ikke ind i lokalet, og så tror jeg da det er en god ide. Har selv gjort det nogle steder, hvor jeg ikke var helt sikker på dugpunkt osv.

Du må da ikke have lidt selvtillid, at du på forhånd opgiver at mure og filtse!
Når jeg kan, kan du vel også.

Med venlig hilsen
ktm

 

Nu siger du stållægter og fibergips.
Så tænker jeg; "Det er meget dyre end trælægter og alm. gips.

Derfor er jeg nok ved at hoppe med på idéen med leca eller multiplade.
Jeg tør godt at lave en mur i leca eller multiplade selv.
Hvis ikke jeg gjorde, så sad jeg ikke herinde.

Jeg fortrækker dog multipladen, da den fås i 75 mm. (istedet for 100 mm. lecablok, der tager ekstra plads) og er lidt billigere pr. kvm. end lecablokken. Overfladen er også mere tiltalende, hvad angår ophængning af hylder m.v.

Er der så stor forskel på leca vs. multiplade med henblik på fugt gennemtrængning.
Begge løsninger vil jeg selvfølgelig lave 2-3 cm. fra ydrevæggen. Er det nødvendigt med udluftning, når der ikke er organiske materialer imellem ydre- og indervæg.

Jeg havde tænkt at sætte glasvæv på væggen med vådrumsklæber.

Er det efterhånden den løsning jeg skal vælge så?

Mvh.
Lasse
Du kan da også få Leca i 75 mm, eller kunne. Jeg ved ikke i dag.
Gasbeton suger fugt som en svamp.
Den med fugtspærren i væggen vil jeg ikke klåge i. Jeg ville nok droppe den, men som sagt, jeg vil ikke gøre mig klog på det.
Jeg ville nok vælge en konstruktion, der tillader evt. gennemtrængende vand at løbe ned under kældergulvet.

Det med beklædning af væggene er jo en smagssag. Jeg har valgt at have væggene stående helt rå, dog lakerede.

Med venlig hilsen
ktm

 

Jeg har undersøgt og kan ikke finde Leca mindre end 100mm.
Jeg kan godt bruge en 100mm. så det er helt fint.

Hvor meget fugt kan en Lecablok suge i sig selv, hvis jeg sætte den op af en fugtig væg.
Nu har mine vægge aldrig været så fugtige, så det kan mærkes med hænderne, så hvis Leceblokke ikke kan transportere fugt, så kommer det vel aldrig fugt igennem en lecavæg?

Hvis jeg derimod fortsætter de 20 mm. flamingokantisolering fra betondækket op af hele væggen, og så montere en Lecavæg udenpå (indvendig i kælderen). Så kan fugten vel slet ikke "springe" over i Lecavæggen.

Min kælder er kun halvt under terræn, så den smule fugt der måtte være, kan jo bare stige op til øverste halvdel af kældervæggen og trænge ud i det fri igen. Den kommer højst sansynligt ikke op til etagen ovenover?

Er I enige i dette?

Er fugt ikke kun et problem, hvis kælderen er 100% under terræn, så risikoen for fugt trænger op i etagen ovenover og videre ind i evt. træværk og andet organisk materiale?

Mvh.
Lasse
Jeg synes dine resonnementer lyder fornuftige!
Husk på, at alle kloge sagkundskaber mente, at Titanic ikke kunne synke!
Det utænkelige sker undertiden alligevel.

Med venlig hilsen
ktm

 

Der er yderligere 5 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også