1. Forum
  2. Bolig
  3. Grøn energi og sparetips

Overvejer Danfoss Air A2 men er det, det bedste?

Halløj

Jeg har nu efterhånden surfet internette helt tyndt, og jeg vil gerne finde en sammenligning af div. villaventilationsanlæg men har ikke haft noget held på den konto, så nu må jeg jo spørge her hvor godtfolk mødes ;-)

Jeg vil til og montere et villaventilationsanlæg, i første omgang, troede jeg at det var sådan et Nilan comfort 300 med automatisk fugtstyrring jeg gik efter, men så havde jeg besøg af en montør som snakkede meget godt om Genvex, og så fandt jeg surferen frem og surfede nettet tyndt, og her har jeg så fundet Danfoss Air A2 med sådan en Air dial (trådløs styrring) og den er jeg blevet meget forelsket i, men jeg savner noget info fra folk som har anlæget.
Så hvad siger i her inde nogen der har erfarringer med Danfoss Air A2? virker det eller er det bare det eneste jeg ikke må installerer?
Må hellere tilføje at grunden til jeg er faldet for Danfoss er 1. trådløs styrring (ingen kabeltræk) 2. jeg syntes styrringen fra Danfoss er den pæneste på markedet. 3. Jeg kan ikke selv finde nogen stor teknisk forskeld på om anlæget hedder Nilan, Dantherm, Danfoss eller Genvex (Genvex skiller sig dog lidt ud da den ikke har indbygget bypass)

Lige et tillægsspørgsmål, nogen siger at man skal lave både pust og sug i alle rum for at få mere stabil drift af anlæget, og andre siger at det kommer ikke til at gøre nogen forskeld, det bliver bare meget dyre, hvad siger i med erfaring?

Håber der er nogen her inden der kan hjælpe 

MVH
Morten
MVH
Morten Dahl
Halløj Jeg har nu efterhånden surfet internette... Vis hele indlægget
22 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Hej Chr.

Mange tak for dit indlæg, det er fedt med noget feedback i den stil :-)
Fedt at du lige tager elforbrug med for det er jo en af de tunge drenge i den beregning der skal laves.
Jeg vil dog tilføje at jeg også har set på Genvex, og jeg er bekendt med de regler der er til hvor meget luft der skal skiftes iht. BR. Men jeg har valgt at mit anlæg skal være fugtstyret, sådan at det ikke køre så stærkt når luftfugtigheden er lav, jeg ved godt at det ikke giver den foreskrevne luftudskiftning, men jeg ser det som en erstatning for det faktum at jeg ikke får luftet ud 3 til 4 gange dagligt, som nogen foreskriver at man skal, og jeg tror på at jeg kan bringe luft og livskvaliteten op ved bare at skifte det halve eller en trediedel af det som BR foreskriver.
Mht. sug og pust i alle rum, er min egen teori at hvis jeg nu laver pust og sug i alle rum, kan jeg lukke dørene i hele huset og anlæget vil stadig fungere efter hensigten. For jeg må indrømme at de <1cm luft jeg har under mine døre tror jeg ikke på er nok til at jeg kan cirkulere luften med dørene lukket, og så vil anlæget komme til at arbejde alt for hårdt og derfor komme til at bruge mere strøm.

Ja jeg har mødt en del at de der lykkeriddere, jeg mener selv at jeg er god til at spotte dem, så jeg håber det lykkes mig at gå fri af dem når jeg nu træffer mit valg ;-)
MVH
Morten Dahl
Den luftmængde BR foreskriver er rigelig stor.
Mit anlæg køre ca som følger:
Trin 1: 130 kubik/time
Trin 2: 220 kubik/time
Trin 3: 290 kubik/time
Trin 4: Bundgas

Hovedparten af døgnet kører det på trin 1. Morgen ved badetid er der 2 time på trin 2. Aften skiftes til trin 2 kl 16 (en time inden vi kommer) hjem og der kører den til kl. 20. Trin 3 er der ikke brug for til at holde huset ventileret, men bruges, når gulvene er blevet vasket og skal tørre lidt hurtigt. Ellers bruges trin 3 kun til emhætten. I weekenderne køres der 1,5 time med trin 2 midt på dagen.
Normalt på trin 2 suges der 72 kubik/time gennem emhætten. Når man så "tænder" emhætten sætter den anlægget på trin 3 og lukker med et motorspjæld delvist for bad og bryggers. På den måde kommer der ca. 200 kubik/time gennem emhætten og stadig fint aftræk i bryggers og bad.

Vores hus er helt nyt og supertæt. Blower door testen gav 0,28 liter/kvm/sek. Det svarer til, at hvis alle utæthederne samles i et hul, så skal det have en diameter på 10 cm! Kravet efter BR10 er max 1,5 liter/kvm/sek, og for et Kl. 2015 hus som vores er kravet max 1,0 liter/kvm/sek. Med det beskrevne program har vi et fint indeklima, faktisk er det største problem at luften bliver lidt tør.

Vi har ca. 1 cm frigang under dørene, og det rækker fint-fint til at luften kan cirkulere. Jeg villle, hvsi jeg var i dit sted holde mig til at suge fra køkken, bad og bryggers. Dermed undgår du lugtspredning i huset, da luften fjernes fra de "forurenede" rum og frisk luft kommer ind i de rene rum. Det svarer også til BR-kravet.
Endvidere vil det kræve langt mindre rør/kanalføring og langt færre lyddæmpere. Sidstnævnte er noget bekostelige, hvis de skal være både effektivt lyddæmpende og ikke have for stort trykfald. Du kan rigeligt skifte dørene ud til nogle med bedre plads under for de penge du sparer på lyddæmpere og kanalføring! Hvis du en gang har oplevet at være i et hus, hvor man har sparet på lyddæmperne, så ved du, at det skal man ikke. Lydoverhør mellem børneværelset og soveværelset er ikke smart. Heller ikke, når teenagedatteren og hendes kæreste øver biologi ned nattetide.

Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

Ja det giver jo mening alt sammen ;-)

Ja jeg er helt med på den der med lyddæmperne, har boet i en boligblok hvor alle emhetter var på samme rør og det var godt det kun var emhetter, for det var nemt at høre hvad naboen sagde når det var madlavninvgstid. ;-/

Lugtspredningen har jeg dog ikke lige taget med i min overvejelse, men det giver jo mening det du siger :-)

Grunden til at jeg går uden om Genwex er at det ikke har indbygget fugtmåler, og jeg vil gerne have den til at styre hastigheden på anlæget for at undgå at der bliver alt for tørt.
MVH
Morten Dahl
Jeg ender med Danfoss anlægget.
Jeg har valgt Danfoss pga. en gennemført mulighed for integration med forvarme/køle mulighed på indsugnings luften vha. geothermisk forvarmer. Fungere ved at en jordvarme slange i 2 meters dybde, cirkulere væske som pumpes gennem forvarmeren, som om sommeren vil kunne svale luften med omkring 1200W og ligeledes om vinteren forvarme indsugningsluften tilsvarende. det betyder at man først ved minus 12 grader får luft ind i anlæget, som er under frysepunktet. Om sommeren vil anlæget blæse 17 grader varm luft ind, når det er 27 grader udenfor, ved 120 meter rør i 2 meters dybde, i fugtig lerjord. (går ud fra, at det er afhængig af hvilken hastighed anlæget køre med, da køle/varme effekten jo er konstant)
Jeg har talt med både Genvex, Nilan og Danfoss. Genvex sagde, at de havde styring på baggrund af fugt nivau i støbeskeen, men kunne ikke sige noget om hvornår, eller om det ville komme som en opdatering, eller der skulle købes nye stumper.
Nilan sagde, at de har et system der gør næsten det samme som Danfoss omkring jordvarme/køling, men at deres fungere ved at trække luften gennem underjordiske kanaler, hvori der vil dannes kondens, som kræver en løsning med en pumpebrønd, rigtigt fald osv. Der har været en del problemer med skimmel bla. pga. fejlinstallationer, som de har fået en del hug for. Ham jeg talte med var noget skeptisk for om Danfoss løsningen ville virke, derfor ringede han til en ekspert han kendte, som havde bekræftet at Danfoss løsningen virkede og at den endda virkede rigtigt godt, faktisk fandt han ud af at Nilan også vil komme på markedet med noget tilsvarende, men kunne ikke sige hvornår. :-)
Der er udsigt til en ekstra udgift til den geothermiske løsning på omkirrng 15.000,- excl. installation.

Mvh. Kasper
Den med geothermisk forvarmning kan jeg godt lide. At bruge noget jordvarme til at forvarme luften og dermed slippe for at åbne by pass for at sikre mod tilisning af veksleren. Det er helt rigtig set, at man skal bruge en slange og ikke et rør i jorden, da det netop kan give skimmel, som er umuligt at komme til livs.
MEN.... Til køling er det ubrugeligt. Hverken mere eller mindre.
Der er to forhold som spiller ind. Den luftmængde du blæser ind er så lille, at den ikke batter noget som helst til at køle huset i forhold til den varme der kommer ind gennem vinduerne. Du vil ikke opleve nogen forskel i praksis.
Dernæst, så er det tør køling du får. Det betyder, at du ikke får trukket noget fugtighed ud af luften. Den køling du måtte opnå giver bare øget relativ fugtighed, og det forbedrer ikke komforten. Tvært imod.

Det er misforstået, at køle/varmeeffekten er konstant. Den mængde energi der udveksles mellem luften og jordslangen i "forvarmeren" er bestemt af 1) luftens hastighed og 2) luftens temperatur. Ved en fordobling af luftmængden (og dermed hastigheden) vil den indblæste temperatur stige. Godt nok stiger køleeffekten, men den fordobles ikke. Tilsvarende ved opvarmning. Ved konstant lufthastighed er energiudvekslingen proportional med temperaturforskellen mellem væsken og luften. Jeg vil tro, at de 1200W varmeeffekt kommer ved en udetemperatur på -12ºC og en jordtemperatur på +8ºC og en ret stor luftmængde (luftmængden kan beregnes ud fra tabelværdier og formler).
Så længe temperaturen udendørs er over ca. -3ºC (den temperatur, hvor der begynder at komme is i vekseleren. Det afhænger af fugtigheden og temperaturen i den luft du suger ud) har du ingen glæde af at forvarme luften før varmeveksleren. Du skal spørge dig selv hvor meget glæde du i grunden vil få at den geothermiske installation.
Overordnet set, så synes jeg det er meget dyrt. 15.000 plus vel ca. 3.000 til montering mm. Økonomisk (om vinteren) kommer det aldrig til at tjene sig hjem, og komfortmæssigt er gevinsten i bedste fald omkring NUL. Jeg har været igennem de samme overvejelser da vi planlagde vores nye hus, og det jeg kom frem til er, at der ikke er Value for Money i den installation, og derfor "nøjedes" vi med ventilation og genindvinding. 
  
Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

Annonce
Skrevet af Chr. på 13 jun 2013 14:31
1. MEN.... Til køling er det ubrugeligt. Hverken mere eller mindre.
Der er to forhold som spiller ind. Den luftmængde du blæser ind er så lille, at den ikke batter noget som helst til at køle huset i forhold til den varme der kommer ind gennem vinduerne. Du vil ikke opleve nogen forskel i praksis.


2. Dernæst, så er det tør køling du får. Det betyder, at du ikke får trukket noget fugtighed ud af luften. Den køling du måtte opnå giver bare øget relativ fugtighed, og det forbedrer ikke komforten. Tvært imod.
 

3. Det er misforstået, at køle/varmeeffekten er konstant. Den mængde energi der udveksles mellem luften og jordslangen i "forvarmeren" er bestemt af 1) luftens hastighed og 2) luftens temperatur. Ved en fordobling af luftmængden (og dermed hastigheden) vil den indblæste temperatur stige. Godt nok stiger køleeffekten, men den fordobles ikke. Tilsvarende ved opvarmning. Ved konstant lufthastighed er energiudvekslingen proportional med temperaturforskellen mellem væsken og luften. Jeg vil tro, at de 1200W varmeeffekt kommer ved en udetemperatur på -12ºC og en jordtemperatur på +8ºC og en ret stor luftmængde (luftmængden kan beregnes ud fra tabelværdier og formler).



 
4. Så længe temperaturen udendørs er over ca. -3ºC (den temperatur, hvor der begynder at komme is i vekseleren. Det afhænger af fugtigheden og temperaturen i den luft du suger ud) har du ingen glæde af at forvarme luften før varmeveksleren. Du skal spørge dig selv hvor meget glæde du i grunden vil få at den geothermiske installation.


5. Overordnet set, så synes jeg det er meget dyrt. 15.000 plus vel ca. 3.000 til montering mm. Økonomisk (om vinteren) kommer det aldrig til at tjene sig hjem, og komfortmæssigt er gevinsten i bedste fald omkring NUL. Jeg har været igennem de samme overvejelser da vi planlagde vores nye hus, og det jeg kom frem til er, at der ikke er Value for Money i den installation, og derfor "nøjedes" vi med ventilation og genindvinding. 
  
Chr.
Hej Chr. 

Tak for dit input, jeg har lidt spørgsmål og kommentarer til dit indlæg.

1. Det kan godt være at det ikke mærkes synderligt at der køles med 1200W, men det er hvad det er og hvis der ikke køles med 1200W, må huset jo blive varmere end med køling.

2. Det giver ikke mening i min optik, hvis luften udenfor er 25 grader og har en relativ fugtighed på 65% og denne luftmængde køles ned til 15 grader, skulle det undre mig, hvis man ikke køler det til under dugpunktet, hvilket vil frigive en stor del af fugten i indblæsnings luften. Når det kommer ind i huset, erstatter det tørre indblæsningsluft, det fugtigere luft i huset. Jeg kan ikke se andet end at det må virke efter hensigten. 

3. Jeg mener, at hvis man suger luften langsomt forbi varmeveksleren, så kommer den passerende luftmasses temperatur til at bliver tættere på brine temperaturen, end hvis det passere hurtigt forbi. Du siger det modsatte, men du har ret i, at nu hurtigere luften passere, nu mere effekt får man ud af det, da det giver den største temperatur forskel på luft og brine. Jeg er ikke klar over ved hvilken luftmængde de 1200W er opgivet, håber ikke det er ved fuld blæs, skulle gerne være ved omkring 230m3 vil jeg mene. Du har ret i at nu større forskel der er på udeluften og brinen, nu bedre er det og nu større effekt får man ud af det.

4. Jeg ved ikke hvor grænsen går for, hvornår det kan betale sig at starte brinepumpen, det går jeg ud fra, at Danfoss har regnet på for mig og programmeret det ind i styrringen. Som jeg ser det er hver grad jeg slipper for at varme indblæsningsluften op = penge sparet.

5. Du har ret i at det er en overvejelse man skal gøre sig og du har da givet mig et par ting jeg jeg skal have spurgt Danfoss om.
Har du noget info om hvor mange timer dit anlæg ikke kørte pga. tilisning i den forgangne vinter?
Mærker du noget til træk fra indblæsningen når det er koldt og frost ude, eller har du forvarmer på indblæsningnen?
Hvor meget betydning for indblæsnings temperatur har ude temperaturen i dit anlæg? (det afhænger vel af lufthastigheden, jeg tænker på en typisk drifts situation)

Mvh. Kasper

Ad 2: Dit eksempel giver en lille udskilning af vand. Et par gram pr kubikmeter. Dugpunktstemperaturen vil falde et par grader, det er alt.

Men, kan du komme så langt ned? Og hvor meget varme kan du få i luften om vinteren?
Mine jordslanger ligger i 1 meters dybde, og de har pt en temperatur på ca 15º. I løbet af de kommende måneder regner jeg med at temperaturen kommer op på ca. 18 - 19º. Det kommer der ikke meget køling ud af.
Omvendt var temperaturen i vinters (ja, jeg ved godt at VP'en har trukket noget varme, men alligevel) ca 0 - 1º. Det er der ikke meget opvarmning i.

Jeg medgiver, at det ikke fremgår om jeg taler om køling eller opvarmning i eksemplet med lufthastighed. Det havde været bedre at bruge din terminologi med temperaturforskel til brinen. Men du fangede pointen.

Der er ikke nogen ide med at varme fra brinen andet end for at undgå is i veksleren. Jo større temperaturforskel der er mellem indblæs og udsug desto mere effektiv er genindvindingen. Først når afkastluften kommer under +2º og dermed risiko for is i veksleren giver det mening. Uden forvarmning af indsugningsluften (som i mit anlæg) vil by pass spjældet åbne, og noget af friskluften vil ikke komme gennem veksleren. På den måde undgår Genvex is problemerne. Andre regulerer indblæsningsmængden lidt ned.
Siden jeg flyttede ind midt i februar har anlægget ikke været stoppet pga is. Det har været temperaturer på ned til ca -10. Indblæsningstemperaturen falder lidt, når det bliver meget koldt, men det er ikke noget der generer. Jeg kan ikke huske nogle talværdier.

Chr,

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

Ad 2. 
Lad os sige vi har en inde temperatur på 25 og en ude luft på 25 grader, 80% luftfugtighed = 17,5g vand pr m3. Denne luft bliver suget ind og kølet ned til 16 grader. Når luftmassen rammer omkring 21 grader rammes dugpunkts temperaturen, vi køler videre ned til de 16 grader, som max kan indeholde omkring 13 gram luft pr m3. Det betyder at der er udskilt 4,5 g vand. (Du har ret omkring et par gram vand) Så kommer den kølige luft in i huset og bliver her varmet op af det øvrige luft til 25 grader. (for du siger jeg ikke kan køle det ned) Nu falder luftfugtigheden i det opvarmede luft til til omkring 61%. 
Det i sig selv er da ret fint, men vi må ikke glemme alt der indsugningsluft der rammer lamellerne i varmeveksleren, som jo kun er de 8 grader varm. 8 grader varm luft, kan kun indeholde omkring 8,5 gram vand pr. m3. Nu er det jo svært at vurdere hvor stor en mængde af luften der kommer i direkte kontakt med varmeveksleren, men den del af luften vil, når det igen bliver varmet op til 25 grader, have en luftfugtighed på omkring 45% Jeg tør ikke gætte på hvor vi havner, men mon ikke Danfoss kan svare mere præcist på det. :-) Jeg er do sikker på, at jeg ikke får et dårligere sommer indeklima, med mindre man ikke kan lide Rh på omkring 50-60%. 

Jeg mener at have hørt flere steder at temperaturen i 2m dybde ligger lige omkring de 8 grader hele året, det er sikkert derfor de i telefonen gjorde ret meget ud af at få en til at forstå, at de to meter er the sweet spot. Eftersom der ikke pumpes kulde ned i slangen, med en kompressor, blot med en cirkulations pumpe, bør jeg ikke kunne påvirke temperaturen væsentligt i negtiv grad, ligesom den heller ikke i samme grad påvirkes af overflade afkøling/opvarmning i den dybde. (de var det jeg fik at vide).

Det med at det ikke kan betale sig at varme på indblæsningsluften andet end for at holde temperaturen oppe, for at undgå tilisning, er jeg ikke helt sikker på. Der kommer selvfølgelig et punkt, hvor brine og udeluft temperatur er så tæt på hinanden, at det ikke kan betale sig at cirkulere brinen. Jeg skal have talt med Danfoss om det.

Jeg skal nok vende tilbage med en update på mandag når jeg har talt med dem. 

Mvh. Kasper
Hvad endte det med?
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.

Er også meget nysgerrig.

Kan slet ikke finde nogle steder man kan kontakter Danfoss om deres produkter, der bliver henvist til installatører, som ikke gider svare pga. man bygger hus via en enterprise der ikke nødvendigvis bruger dem.

Vi ønsker også at kunne holde temperaturen nede om efteråret/foråret (Nok ikke muligt om someren i disse nye tætte huse), så har en masse spgs omkring Danfoss Air (og ONE), men vi har ingen steder at få svar.

Hvad endte det med? :-)

Der er yderligere 2 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele


Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis